Нередко строениям, которые эксплуатировались в течение длительного времени, необходим ремонт. Это относится не только к крыше и стенам сооружения. Базисная конструкция требует особого внимания, так как именно на нее приходится основная нагрузка от здания. Истечение срока службы основания, сезонное пучение почвы, излишняя влажность – эти факторы способны повлечь за собой разрушение всего дома. Чтобы избежать неприятностей, следует осуществить укрепление фундамента. Существует множество методов усиления, каждый из которых рассчитывается на определенный тип конструкции. Работу можно выполнить собственноручно, однако некоторые технологии предполагают наличие тяжелой техники.
Есть также случаи, когда у нас нет выбора, и необходимость в подвале даже необходима. Прежде всего, подвал может быть рецептом для увеличения площади здания с небольшой площадью поверхности, когда мы не можем расширяться горизонтально. Затем мы можем получить дополнительное пространство, не уменьшая размер сада. Трудно, например, построить гараж рядом с зданием, когда мы узнаем, что он приведет нас к последнему метру свободного пространства вокруг дома. В такой ситуации размещение всех подвальных помещений в подвале — идеальный способ — если не единственный — на небольшом участке.
Источники разрушения базиса и методы его укрепления
Если хозяин частного загородного дома заметил, что на основе постройки появились трещины, или база стала крошиться, ему следует срочно заняться ремонтом. Растрескивание и крошение – характерное поведение для базисов, требующих немедленной реставрации. Если проигнорировать сложившуюся ситуацию, фундамент подвергнется еще более серьезной деформации вплоть до полного разрушения.
В целом, характер сайта оказывает огромное влияние на решение о строительстве дома. Например, когда ландшафт наклонен, у нас есть две возможности. Мы можем компенсировать разницу земель путем создания траншеи или набережной на участке или строительства подвального дома. В зависимости от степени наклона это может быть целый или частичный подвал. Благодаря этому мы приобретаем ценное дополнительное полезное пространство на земле, которое может быть не привлекательным как жилая часть, но успешно используется как подсобное помещение или гараж.
Просесть может и основание недавно возведенного здания, если при его закладке не соблюдались строительные нормы. Чаще всего базы новых строений разрушаются, если:
- Были допущены ошибки при проектировке основы;
- Мастер отклонился от технологии устройства;
- На участке не были проведены все необходимые исследования.
Чтобы обезопасить основу будущего дома, стоит запомнить, что перед началом работы по устройству нужно определить:
Самое важное с наклоном рельефа заключается в том, что увеличение стоимости подвалов относительно невелико по сравнению с трудностями проектирования и внедрения усиленных скамей и фундаментных стен для дома без подвала. Когда площадь участка будет наклонена, то подвал будет лучшим компромиссом между стоимостью и преимуществами. Несомненным преимуществом этой ситуации является увеличение пространства на дому, более легкий доступ к саду или улице, лучшее освещение в некоторых комнатах, более интересная архитектура здания.
Фундамент
Кроме того, подвал на наклонном грунте защищает нас от падения дождевой воды. Большинство готовых проектов предполагают основы, рассчитанные для наиболее оптимальных условий почвы и воды. Предполагается, что тип почвы — песок или гравий, а уровень грунтовых вод не менее 1 м ниже уровня фундамента. Фактически, эти условия могут быть совершенно разными. Кроме того, изменения типа фондов и необходимость их адаптации будут зависеть от очень общих изменений, которые инвестор хотел бы сделать в готовом дизайне, таких как изменение структуры крыши, изменение конструкции или пролета крыши, адаптация чердака к полезности, поднятие колена, Это оказывает существенное влияние на нагрузку на фундамент.
- Уровень сейсмической активности земли в регионе, в котором расположен участок;
- Качественные характеристики грунта на территории под застройку;
- Уровень пролегания почвенных вод;
- Уровень промерзания земли.
Не стоит отчаиваться, если по каким-то причинам основание пришло в негодность, ведь практически всегда есть возможность реанимировать базу здания. Если хозяин решил произвести усиление фундамента частного дома, ему стоит обратить внимание на определенные правила, которыми нужно руководствоваться вне зависимости от выбранной технологии реставрации:
Основной принцип определения глубины фундаментов заключается в том, что фундамент должен располагаться ниже границы мороза земли. Мороз земли под фундаментом может привести к взрыву здания, а затем неравномерному поселению. Это может повредить структуру. Граница мороза расположена на разных уровнях — в зависимости от региона Польши и измеряется от уровня земли или уровня пола в зданиях в подвале. Чем больше глубина точки замерзания почвы, тем более подходит подвал. Конкретным регионом, который регулируется своими отдельными геотехническими законами, является Силезия.
- Периметр постройки условно разделяется на части (длина – от 2 м до 3 м). Усиление осуществляется постепенно – сначала на одном участке, потом на следующем;
- Запрещается начинать укрепление противоположной части фундамента, если основа полностью не созрела. Данный процесс занимает около семи дней.
Что касается непосредственно методов укрепления, то наиболее популярными среди них считаются:
В этой области, в связи с возникновением ущерба от мин, фундаменты разрабатываются в соответствии с отдельными требованиями. Определение глубины замерзания особенно важно, если дом должен стоять на сплоченной почве, которая тянет грунтовые воды. В случае песчаных почв основания могут быть погружены, поскольку они не имеют тенденций к увеличению их объема из-за замерзания. Из-за этого песчаные почвы называются незатронутыми.
Основы также должны быть адаптированы к несущей способности земли, которая может быть определена испытанием, предполагая, что хорошая несущая способность грунта составляет не менее 150 кПа. Если почва с хорошей несущей способностью не слишком глубока, фундамент можно уложить прямо на нее, и здесь фундамент не нужен. Если опорный слой является глубоким, мы можем заложить фундамент косвенно на свай или так называемые скважины. Второй вариант — реализация подвала. Этот вариант может оказаться немного дороже, а преимущества подвала будут непропорционально высокими.
- Классический;
- Торкретирование;
- Рубашка из армированного бетона;
- Усиление посредством свай.
Усиление основы посредством торкретирования
Если базисная конструкция строения изготавливалась из кирпича, ее можно отремонтировать, используя торкретирование. Работы осуществляются с помощью торкретбетона. Укрепленная основа станет особо стойкой и долговечной. Кроме того, при усилении базы строения посредством торкретбетона, конструкция приобретет новое качество – водонепроницаемость, следовательно, хозяину дома не придется выполнять дополнительную гидроизоляцию.
Конечно, это также зависит от уровня грунтовых вод, но с неглубоким фундаментом, простирающимся высоко над подвалом, выглядит неэстетичным. Все зависит от потребностей инвестора и функционального предназначения подвальных помещений. Все фундаментные работы должны быть выполнены в соответствии с адаптированным дизайном, и это происходит только после получения земли, то есть официального подтверждения ее подготовки и пригодности для выполнения бетонных работ. Это особенно важно для когезионных грунтов или зданий подвалов, где фундаменты должны выдерживать большие нагрузки.
Однако чтобы произвести усиление фундаментов зданий данным способом, необходимо нанимать особую строительную технику. Это влечет за собой дополнительные финансовые затраты.
Технология торкретирования заключается в том, что на лицевые и тыльные вертикали и горизонтали базиса под давлением наносится защитный раствор. Работы по усилению ослабленной поверхности основы из кирпичных блоков производятся за несколько шагов:
Скамейки и подножия подвального дома
Скамейки и лапы лучше всего делать традиционным способом, то есть на опалубке. Скамейки являются основой большинства фундаментных конструкций. Их производительность имеет важное значение, особенно в случае строительства подвала. Это усиленные стальные стержни с непрерывными балками. Их получают путем заливки бетона стальной арматурой, которая укладывается в опалубку или непосредственно на землю. Только бетон несет очень высокие сжимающие силы, но он не устойчив к изгибу, растяжению или сдвигу. Для усиления этих сил добавляется подкрепление.
- По границам строения выкапывается траншея. Ее ширина должна равняться 1-2 м;
- Основание очищается от загрязнений, также необходимо избавиться от остатков пришедшего в негодность раствора;
- Делаются насечки на плоскости кладки (глубина – 1-1,5 см) для приумножения силы сцепления бетона с поверхностью базы;
- Из листов фанеры или деревянных щитов изготавливается опалубка. Готовый каркас устанавливается в траншею;
- С помощью специальной бетонной пушки под давлением наносится раствор.
В целях экономии нередко применяется метод цементации: в фундаменте и под постройкой пробуравливают небольшие отверстия, после чего заливают их не слишком густой цементной смесью. База достигнет монолитности, что повысит ее несущую способность, возрастет долговечность опорной конструкции.
Скамейки могут быть реализованы непосредственно на земле или в так называемом. опалубка. Таким образом, водосточный желоб изготовлен из стальной арматуры и заливается бетоном. Благодаря опалубке мы получаем гладкую и прямую поверхность и равные края фундамента. Подкрепление опор представляет собой скелет, состоящий из 4-х стержней диаметром 12 мм, соединенных стременами 6-8 мм. Задачей четырех основных стержней является передача основных сил, действующих на скамейки. С другой стороны, стремена не предназначены для удержания основной арматуры в конструкции, но предназначены в первую очередь для передачи поперечных сил, которые возникают в элементе.
Бюджетный вариант укрепления базы
Случается, что хозяин участка не имеет возможности нанять профессиональных подрядчиков или взять в аренду особую технику. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый второй застройщик практикует укрепление фундамента частного дома своими руками.
Конечно, скамейки также могут быть спроектированы с поперечным основным усилением. Однако они используются с большей шириной скамьи и с большим давлением на землю. Это наиболее экономичное решение. Редко существуют такие тяжелые нагрузки, которые используют фундаменты больших размеров и форм, которые простираются вниз.
В случае подвального дома мы можем встретиться с так называемым. ступенчатая лестница. Это своего рода фундаментные скамейки, которые используются в домах, частично или в застроенных склонах. Они соединяются в зубчатой тропинке под необожженной частью здания с основами подвалов. Они изготавливаются с участками не менее 1, 5 м, а их наклон не может быть выше 30 °. Кроме того, правильно спроектированные ступенчатые лестницы должны соответствовать двум важным условиям.
Существует классическая технология усиления основы строения, которая применяется уже более ста лет. Данный способ подходит для баз, изготовленных из блоков. Цель классического метода заключается в возведении нового основания для готовой постройки.
Работа начинается с усиления главных несущих элементов здания – его углов. Изначально, вдоль углов постройки роется траншея, которая обязана открыть базис на ширину 100 см. Глубина траншеи должна превосходить глубину заложения старого фундамента на 50 см.
Угол наклона ступеней не может быть больше наклона местности. Высота одной неисправности не может быть больше двойной высоты опоры. В случае наклонного участка необходима реализация этого типа скамьи и отличное решение. Прежде всего, это защита нашего дома от неравномерного встраивания стены на наклонной поверхности. Во-вторых, это позволяет использовать пространство в результате разницы в уровнях под полом первого этажа. Мы должны понимать, что с небольшим наклоном разница в уровнях между противоположными стенами здания может быть очень большой.
Для угловых подпорок выполняется каркас из арматурных стержней (размер ячеи – 20 на 20 см). Увеличивать размер ячейки не рекомендуется, так как это действие пагубно повлияет на устойчивость готового основания.
Получившийся арматурный скелет устанавливается в угловые углубления, после чего заливается бетонной смесью.
Данное укрепление можно осуществить по границам всей основы, если в этом есть необходимость. Не нужно забывать, что выполнять работу стоит по частям, заполняя бетоном небольшие участки (до 2 м). Если придерживаться всех правил и рекомендаций, старая испорченная база обретет новую жизнь.
Особенно, если здание широко. Поэтому использование этой разницы уровней по обеим сторонам подвала будет лучшим выходом из ситуации, и лестница поможет нам. С другой стороны, мы должны понимать, что реализация этого типа скамейки значительно увеличит стоимость инвестиций. Существует изменение в объеме земляных работ, необходимо разработать и сделать лестницу и дренаж всего здания, независимо от типа земли.
Укрепление ступенчатых скамеек такое же, как на обычных скамьях. Он состоит из четырех стержней диаметром 12 мм, соединенных стременами диаметром 6 мм. Важно только обеспечить надлежащую фиксацию отдельных участков продольной арматуры на ступенях. Если вы выберете дом на цокольном этаже на ровной поверхности, лучше спроектировать подвалы под всем зданием, а не под ним. Затем мы избежим необходимости внедрения ступенчатых фундаментов и неравномерного расселения стен. В частично подвальном здании на плоской земле фундаментные работы намного сложнее, чем фундаменты дома с полным подвалом.
Способ усиления ленточной основы
Забор базис является самым популярным основанием, возводимым под деревянные и блочные строения. Именно лента устраивается под большинство домов на частных загородных участках. Устройство рубашки из армированного бетона – лучшее решение, в ситуации, когда необходимо усиление ленточного фундамента. Данная методика укрепления помогает защитить не только сам фундамент, но и стены здания.
Поэтому лучше защитить себя от опасности неравномерного расселения стен. Тем более, что у нас никогда не будет 100% уверенности в том, что дилатация объекта осуществляется идеальным образом, и здание будет равномерно распределяться. Там, где необходимо поддерживать точечные нагрузки здания, необходимы опоры. Как в подвале, так и в подвале, они сделаны таким же образом. Они предназначены для поддержки нагрузки свободно стоящих колонн, углов и вентиляции дымовых труб, таких как. Минимальная высота 30 см, а ширина зависит от размера элемента больше и поддерживается, как правило, примерно на 15 см на каждой стороне.
Существует возможность собственноручного изготовления рубашки из железобетона, так как технология выполнения достаточно проста:
- Реставрационные работы начинаются с выкапывания траншеи по периметру постройки. Минимальная ширина такого углубления должна равняться 1 м;
- Открывшаяся база очищается от остатков земли и осыпающегося бетона;
- Производится гидроизоляция основы при помощи битумной мастики;
- Делаются зарубки для улучшения сцепления стенок фундамента с бетонным раствором;
- В основание устанавливаются анкеры;
- По границам конструкции выкладывается стенка из кирпича. Она будет выступать в роли опалубки;
- Производится армирование пространства между кладкой и основой, каркас связывается с анкерами;
- Производится заливка бетонного раствора.
Рубашка из железобетона будет созревать в течение недели. Такое укрепление сделает ленту особенно прочной и устойчивой.
Структурные материалы для фундаментных стен и подвальных стен
Основа и подвальные стены являются структурными элементами подвального дома. которые передают нагрузку наружных стен, потолков и крыш на скамейки или фундаментные ножки. От их надлежащего дизайна и конструкции зависит прочность и долговечность всего здания. Суть дела усугубляется тем фактом, что они встроены в землю, что не является благоприятной средой для любых структурных элементов.
Общей чертой фундамента и подвальных стен является то, что они обычно вырыты в земле. Однако есть некоторые отличия. Во-первых, стены фундамента загружаются только вертикальными силами от нагрузки на стены и остальную часть здания. С другой стороны, стены подвала также имеют горизонтальные силы от давления почвы от боковых направлений.
Видео усиление ленточного фундамента:
Укрепление конструкции основания при помощи свай
Если есть необходимость произвести укрепление фундамента кирпичного дома, наиболее целесообразным вариантом станет метод реконструкции с использованием свай.
Второе отличие состоит в том, что стены подвала определенно выше, чем стены фундамента. Материалы, используемые для строительства фундамента или стен подвала, все время будут иметь дело с влажностью от земли. Поэтому они должны быть материалами с низкой поглощающей способностью, устойчивыми к сырости, изменениям температуры, морозу и химическим веществам. Могут быть включены такие материалы, как бетон, камень или полный керамический кирпич. Редко используются полые или пористые материалы, которые требуют очень жесткой гидроизоляции.
Это просто относительно дорого, а традиционные материалы упрощают и дешевле делают фундаменты для одного семейного дома. В общем, фундаментные или подвальные стены разделены на кирпичные и монолитные. Кирпичи лучше подходят для когезионных или некогерентных грунтов, где уровень грунтовых вод низкий. Они дешевле и сделаны быстрее и удобнее, чем монолитные стены. Нет проблем, подходящих для строительства типичных односемейных домов.
Свайное укрепление выполняется из разных типов элементов. Исходя из варианта опор, подбирается метод их монтажа. Чаще всего мастера останавливают выбор на винтовых сваях, так как их можно установить самостоятельно. Кроме того, заглубление «винтов» не занимает много времени. Такие элементы представляют собой металлические трубы, заостренные на конце. В их нижней части располагаются специальные лопасти, упрощающие устройство.
Также для укрепления базы применяются буронабивные опоры. Их установка несколько сложнее, но такие сваи имеют более существенную несущую способность.
Для начала в почве (по сторонам строения) пробуравливаются скважины, в которые будут устанавливаться опорные элементы. Глубина отверстий обуславливается качествами грунта, преобладающего на участке. Диаметр скважин не должен превышать 25 см.
В подготовленные скважины устанавливаются обсадные трубы, которые армируются и заливаются бетоном. Созревший бетон обмазывается битумом и покрывается рубероидом.
Если основа строения пришла в упадок, необходимо немедленно заняться ее усилением. При этом нужно помнить, что перед тем как начать укрепление фундамента старого дома, следует определить точную причину его повреждения. Это поможет грамотно подобрать метод реставрации базиса.
Видео усиление фундамента частного дома своими руками:
Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить , причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.
Зачем нужно укреплять фундамент
Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.
Способы укрепления фундамента
Существует несколько способов укрепления фундамента:
- Замена цоколя.
- Заливка усиливающего пояса.
Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.
Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.
Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра . Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.
Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.
Замена цоколя
Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.
С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.
Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.
Заливка усиливающего пояса
Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.
Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.
В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.
