Надежность и прочность столбчатого фундамента с ростверком во многом зависит от его правильного армирования. Рассмотрены особенности армирования столбчатого фундамента, последовательность работ при армировании, требования к арматуре, расположение арматуры в углах здания и на пересечении с несущими стенами. Также показаны нормативные документы, согласно которым ведется строительство и перечислены ошибки, которые не должны допускаться в ходе работ.
Особенности армирования столбчатого фундамента
Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.
На столб фундамента действуют такие нагрузки:
- на сжатие — вес здания;
- на разрыв — зимой пучение грунта сжимает стенки столба и отрывает его вверх от подошвы;
- на излом/сдвиг, зимой — горизонтальные подвижки грунта при замерзании или летом — сдвиг плотного слоя по водонасыщенному или слабому грунту.
Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.
Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.
Требования к арматуре столбов фундамента и ростверка
Для горизонтальной продольной арматуры ростверка берут прутки с регулярным профилем и диаметром 10 — 16 мм. Вертикальные и горизонтальные поперечные участки каркаса — из гладкой арматуры, диаметром 6 — 8 мм.
Для столбов вертикальная арматура — профилированная, горизонтальная — гладкая. Диаметры те же.
Обычно используют прутки марок А I и А III (А 400 С).
Можно использовать новый вид арматуры — композитную. Практика пока не велика, а характеристики у нее хорошие.
Последовательность армирования столбов и ростверка
Столбы армируют вертикальными прутьями. Их варят или вяжут проволокой в каркасы.
На дно ямы насыпают песок, толщиной 200 — 250 мм и сверху такой же слой песка со щебнем. Укладывают не менее 50 — 100 мм бетона для защиты металла от грунтовой влаги и коррозии.
Готовые каркасы опускают в скважины буронабивных свай или ямы под столбы.
Размеры каркаса в сечении должны быть меньше диаметра скважины на 35 — 50 мм с каждой стороны. Этот слой бетона называется защитным. Щелочной реакцией он защищает металл от коррозии.
Выпуски арматуры столбов при изготовлении каркаса загибают горизонтально на длину 30 — 40 диаметров прута. Если дипломированный сварщик умеет правильно, и не перекаливая варить арматуру, загибы не делают.
В ростверк стержни укладывают двумя слоями:
- верхний слой ниже верхнего среза на толщину защитного слоя;
- в нижнем слое, на ту же толщину выше подошвы.
Середина не армируется, тут нагрузок почти не бывает.
Схема расположения прутов арматуры определяется требованиями к частям фундамента:
- для буронабивных свай или железобетонных свайных столбов — требования прочности на срез обуславливается нагрузкой от горизонтального смещения массивов грунта;
- для горизонтального, обычно монолитного ростверка нагрузка будет изгибающей, т. к. балка ростверка расположена концами на опорах, а под средней ее частью опоры почти нет.
Как располагают арматуру в углах ростверка?
Армирование углов ростверка свайного фундамента и пересечения с несущими внутренними стенами нужно вести с загибанием прутов на длину не менее 0,4 — 0,8 м. Отогнутые части горизонтальных прутьев одной стороны ростверка должны заходить на перпендикулярную ей другую сторону и наоборот.
Варить можно не всегда — некоторые марки стали не варятся обычными электродами, возможны перегрев прутков, вытекание металла и ослабление стыков, швов и т. п.
Нормативные документы по столбчатым фундаментам
Количество прутков, марки арматуры, значение диаметров получают в результате расчета столбчатого фундамента профессиональным инженером-строителем. Как и чертежи для его армирования.
Для этого используют такие нормативные документы:
- СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия» — терминология и нагрузки на столбчатый фундамент;
- СП 50-101-2004 (актуализация СНиПов 2.02.01-83 и 3.02.01-87) — Свод Правил по фундаментам зданий и сооружений, п. с 12.1 — по 12.8 — общие требования к расчету, расчет столбчатых фундаментов — п. 12.3;
- СП 22.13330.2011 (обновленный СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений» — нагрузки, глубина заложения, учет грунтовых вод, особенности стадий проектирования;
- СП 63.13330.2012 (актуализация СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобетонные конструкции», расчетные требования в п. 5, 7, 10.
Расчет по документам позволяет точнее определять цену на армирование столбчатого фундамента.
Ошибки при армировании
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
- Арматурный каркас устанавливают на грунт. Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте — подошве столбов.
- При установке в скважину каркас не центрируется. Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя.
- Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться.
- При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен.
- При изгибе прутов место сгиба не греют — прут дает микротрещины.
- Арматура в средней части любого железобетонного изделия — грубая ошибка — бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу — когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там — выброшенные деньги, время и труд.
- При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.
Вопросы и ответы по теме
По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым
В сфере строительства частных жилых домов столбчатый фундамент с ростверком зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Он широко используется почти на всех типах грунта. Эта технология вполне допускает возможность ее использования для постройки фундамента своими руками.
Что такое ростверк
Ростверк представляет собой «надстройку» над столбчатым фундаментом в виде железобетонной ленты, устанавливаемой поверх столбов. Он повышает устойчивость столбчатого фундамента по отношению к горизонтальным смещениям и опрокидыванию, обеспечивает совместную работу столбов, как единой конструкции.
обладает следующими преимуществами:
- возможностью применения в случае высокого уровня грунтовых вод;
- хорошей «работоспособностью» на слабых и пучинистых грунтах;
- он требует небольшого объема земляных работ;
- имеет более высокую прочность по сравнению со столбчатым вариантом;
- не требует использования тяжелой техники.
Установка столбов
Столбы устанавливаются через 2,5–3,5 м.
Важно! Обязательны точки опоры в углах здания и на пересечениях стен.
Количество столбов и площадь их основания рассчитываются с учетом несущих свойств грунта и общего веса будущей постройки. Для изготовления столбов используется заливной бетон с армированием. Варианты заливки:
- в опалубке из досок;
- в опалубке из стальной или асбоцементной трубы;
- без опалубки.
Последний вариант возможен, если грунт сухой, а стены ямы, вырытой под столб, не обваливаются.
Опалубка для ростверка
После того, как все столбы установлены, подготавливается опалубка для ленты. Два параллельных ряда досок, установленных на ребро, скрепляются по ширине ростверка и устанавливаются по всему периметру фундамента. Они образуют боковые стенки опалубки.
Важно! Если фундамент возводится на пучинистом грунте, между бетоном и грунтом должен оставаться зазор величиной не менее 15 см.
Тогда расширяющийся при замерзании грунт будет свободно подниматься в пределах зазора. Без зазора возможно разрушение соединения ростверка и столбов либо образование трещин в ленте.
Если зазор не нужен, опалубка устанавливается на грунт.
Если же ростверк устраивается с зазором, его нижнюю поверхность ограничивают дощатым настилом. Снизу настил подпирают досками, поставленными на ребро. Можно также насыпать под опалубку слой грунта или песка и уплотнить его. После распалубки этот слой необходимо удалить.
Поперечные размеры ростверка
Высота и ширина ростверка зависят от типа строения, толщины стен, величины уклона участка.
Для деревянного дома
В случае, когда строится деревянный дом (щитовой или бревенчатый), ростверк должен иметь высоту 40-60 см. Тогда он будет обладать достаточной изгибной жесткостью и обеспечит изоляцию нижней части строения от зоны, имеющей повышенную влажность.
Перекрытие первого этажа деревянного дома может опираться:
- на дополнительно установленные столбы;
- на ростверк.
В первом случае ширина ростверка соответствует ширине стены. Во втором – с внутренней стороны его ширина должна быть увеличена, чтобы обеспечить опору для балок перекрытия.
При подготовке опалубки для ростверка необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия (продухи). Их расстояние от поверхности отмостки должно быть не менее 30 см. Для этого делаются вставки из асбоцементных труб или досок.
Для каменного дома
Если строится каменный дом, ширина ростверка согласуется с шириной стены. При этом учитываются внешняя отделка и утепление. Минимальная высота ленты в этом случае равна 15-20 см.
Под каменным строением ростверк выполняет соединение точек опоры и обеспечивает надежное основание для поддержки первых рядов кладки. Каменные стены имеют хорошую изгибную жесткость сами по себе, так что ростверк не будет испытывать больших изгибных нагрузок.
На площадке с уклоном
Если строительная площадка имеет небольшой уклон, основание ростверка устраивается вдоль поверхности и, таким образом, лента будет иметь переменную высоту.
На площадке с большим уклоном ростверк может быть устроен ступеньками. Арматура столбов должна входить в ленту не меньше чем на 20 см. В зоне ступеней в кладку необходимо заложить арматурную сетку. Высота ступеней устанавливается такой, чтобы на ней укладывалось целое количество рядов кладки стены.
Армирование
Внутри опалубки размещается арматура в два горизонтальных слоя – вдоль верхнего и нижнего краев ленты. Для фиксации прутьев можно сделать отверстия в опалубке и установить в них опорные поперечные прутки. Сразу после заливки эти прутки следует вынуть из опалубки.
Вся арматура должна быть установлена с таким расчетом, чтобы после заливки расстояние от металла до поверхности бетона было не менее 3 см.
Заливка
Важно! Изнутри опалубка должна быть выстелена гидроизолирующим материалом, чтобы снизить потери «цементного молока».
Заливка ростверка бетоном должна производиться без длительных перерывов. Бетон укладывается слоями по 15 см. Слои могут быть наклонными (30° к горизонтали). Чтобы между арматурой и опалубкой не оставался воздух, необходимо штыковать бетон отрезком арматуры, одновременно простукивая опалубку снаружи.
При строительстве столбчатого фундамента с ростверком своими рукамиважно уделить особое внимание качеству армирования ленты и качеству бетона. От этого существенно будет зависеть надежность и долговечность основания дома.
Небольшой видео сюжет про свайно-ростверковый фундамент
С ростверком является довольно популярным строительным решением. Он отлично подходит для возведения относительно легких сооружений. Его строительство сравнительно экономно – на него уйдет меньше сил, средства и строительных материалов, чем на возведение классического ленточного фундамента. Единственный минус столбчатого фундамента с ростверком – это невозможность создания полноценного подвала или цокольного помещения без проведения дополнительных работ.
Сами столбы-опоры ростверкового фундамента могут быть исполнены из различных строительных материалов. Одним из самых популярных способов является строительство столбов из армированного сталью бетона. Этот вариант, пожалуй, будет самым надежным и долговечным.
Рассчитываем столбчатый фундамент с роcтверком
От того, насколько качественно будет выполнен расчет фундамента во многом зависит надежность конструкции.
На предварительном этапе определяется несущая способность грунта на вашем участке. Это позволит вам рассчитать, какова должна быть площадь опоры, то есть сумма площадей всех столбов. При расчете во внимание принимается не только вес самого фундамента, но и вес возводимой на нем конструкции, включающий себя вес стройматериалов, нагрузки, как бытовой, так и природной.
Чтобы компенсировать возможные ошибки полученную величину (вес, поделенный на площадь опоры) нужно увеличить примерно на 30%. После этого рассчитываем потребное число столбов-опор. Максимальная длина стороны опорного столба обычно не превышает 60 сантиметров. Опорные столбы в обязательном порядке размещаются под углами дома и в местах примыкания несущих внутренних стен. В остальном частота размещения столбов рассчитывается индивидуально, но при этом на одном отрезке фундамента шаг между столбами не может превышать 3,5 метра.
Проводим земляные работы
На начальном этапе проводим разметку будущего фундамента, особенно тщательно выверяя прямые углы. Для этого измеряем диагонали прямоугольника. Разметку делаем из натянутого шнура. Удаляем растительный слой и переносим плодородный слой почвы.
В местах размещения столбов копаем или бурим ямы на глубину, как минимум на полметра, превышающую уровень промерзания грунта в вашей местности.
Сечение ямы при использовании деревянной опалубки необходимо увеличить на 20 см. в каждую сторону.
Дно ямы под столб покрывается песчаной подушкой толщиной примерно 10 см. Она поливается водой и тщательно трамбуется. Песчаная подушка должна выходить за края будущего столба. Сверху на песок укладываем листовой рубероид, предотвращая поглощение влаги из бетонного раствора грунтом.
Строим опалубку для фундаментных столбов
Обычно деревянная опалубка изготавливается из доски толщиной 2 см. Можно также использовать листы и обрезки плит ДСП.
Из досок формируются щиты, а затем и короба, которые опускаются в подготовленную яму. Деревянную поверхность опалубки можно изнутри выложить полиэтиленом или обильно смочить водой.
Кроме деревянной опалубки – бетонный раствор можно заливать и в другие конструкции. Например, можно использовать трубы из любого материала большого диаметра, или вообще сформировать опалубку в виде цилиндра из рубероида.
В ряде случаем опалубку можно вообще не строить, например, при отверстии в плотном сухом грунте. В этом случае можно ограничиться полиэтиленом.
Армируем столбы-опоры фундамента
Толщина армирующего прута обычно выбирается не более 14 мм. Конструкция армирующей сетки должна отстоять от всех краев бетонной отливки на 50 мм, исключение составляет верхний обрез, в котором армирующие прутки необходимо вывести наружу, чтобы в дальнейшем соединить их с армирующей сеткой ростверка.
Сваривать узлы сетки можно, если арматура имеет в маркировке букву «С». В противном случае арматура либо вяжется проволокой, либо фиксируется пластиковыми хомутами.
Собираем каркас на земле, его конфигурацию выбираем в зависимости от сечения столба и опускаем его в опалубку.
Заливаем бетонный раствор и засыпаем грунт
Марка бетона для заливки выбирается в зависимости от планируемой нагрузки на столбы опоры. Каждый слой заливаемого бетона, толщиной в 30 см, после размещения в опалубке обрабатывается вибратором или штыковой лопатой. Из бетонной массы должен выйти воздух.
После обработки вибратором заливается следующий слой и так до верха опалубки. Большие перерывы в заливке слоев в столбе делать не рекомендуется – так снизится прочность конструкции.
Бетон схватывается дня через четыре, после этого съемную опалубку можно снять. Созреет бетонный раствор только через месяц, но его верхнюю поверхность уже можно гидроизолировать, обработав битумной мастикой или положив на нее рубероид.
Если вы устанавливаете фундамент в пучинистом грунте, то вокруг столбов рекомендуется создать песчаную подушку, чтобы компенсировать перемещения почвы. Засыпаемый вокруг столбов песок необходимо тщательно утрамбовывать.
Устраиваем ростверк столбчатого фундамент
Ростверк – это горизонтальный элемент, который соединяет фундаментное основание в единую жесткую конструкцию. Обычно для изготовления используется монолитный железобетон или готовые фундаментные блоки.
В случае строительства фундамента на грунтах с сильным пучением – ростверк целесообразно приподнять над землей, так, чтобы исключить воздействие приподнимающегося грунта.
Установка ростверка — фото
Чтобы создать висячий ростверк между изготовленными столбами устанавливается непрерывная опалубка. Чтобы не создавать дно такой опалубки из дерева – можно создавать ее стенки от самой земли, а пространство для зазора просто засыпать песком.
Внутри опалубки создается несущий металлический каркас из прутьев примерно 14 мм в диаметре. Расчет потребного количества арматуры производится также, как и в случае с ленточным бетонным фундаментом. Так как мы оставили торчащими прутья внутреннего каркаса столбов – то соединяем каркас ростверка с арматурой уже отлитых столбов.
Также, как и в случае со столбами – внутренний металлический каркас не должен касаться стенок отливки и отстоит от них на 50 мм. При заливе из бетонного раствора в обязательном порядке удаляется попавший туда при перемешивании воздух. Для этого используется вибратор. После созревания бетона опалубка и песчаная подушка просто удаляются.
Опалубка под ростверк может устанавливаться и в висячем виде. Для этого из досок сколачивается конструкция П-образной формы.
Видео — Cтолбчатый фундамент с ростверком
В современном частном строительстве домов возводят различные типы фундаментов, в том числе и такой, как столбчатый фундамент с ростверком. Будущие владельцы частных домостроений нередко строят фундамент данного типа своими руками. Постараемся в этой статье донести до читателя максимум полезной информации по данной теме.
Столбчато ростверковый фундамент строят там, где расчет показывает экономичность возведения основания такого типа по сравнению с ленточным и свайно ростверковым основанием.
Инструкция по возведению столбчатого фундамента с ростверком
Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента с ростверком включает в себя:
- Определение геологической структуры грунтового основания и его несущей способности;
- Выбор вида столбчатого фундамента;
- Выбор типа ростверка;
- Расчет потребности строительных материалов;
- Выполнение земляных работ;
- Обустройство опалубки своими руками;
- Возведение опорных столбов;
- Строительство ростверка.
Выбор вида столбчатого фундамента
Конструкция основания зависит от множества факторов
На размеры столбчатого фундамента непосредственно влияет общая масса строения, свойство грунтового основания, уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунтового основания.
Конструкцию столбовых опор определают путем расчета несущей способности фундамента. Также на выбор вида столбовых опор влияет расчет стоимости строительных материалов.
Своими руками выполняют монолитные бетонные и железобетонные, из кирпичной кладки, бутоналивные, а также деревянные столбчатые опоры.
Однако деревянную основу закладывают в основном только под легкие хозяйственные постройки.
Строительство ростверков своими руками
Прежде чем монтировать столбчатый фундамент с ростверком, нужно произвести точный расчет конструкций. Под каждый вид ростверкового фундамента дома особо подготавливают верхние поверхности опор.
Конструкции ростверков на столбчатых фундаментах
Конструкция незаглубленного погружения опор
Основания на опорах могут быть заглубленными с верхней поверхностью на нулевой отметке и полузаглубленными, выступающими над поверхностью земли. В зависимости от вида конструкций строения столбовых опор, ростверки на опорах могут строиться из различных материалов.
Как правило, проектными организациями разрабатываются пошаговые инструкции по возведению различных оснований на столбчатых опорах. Строительство ростверков на столбовых опорах аналогично устройству свайного основания.
Ростверк из деревянных брусьев
Под ростверк из деревянных брусьев на опорных площадках столбов закладывают металлические вертикальные стержни с резьбовым окончанием. Шпильки продевают через отверстия в брусья и закрепляют их гайками. В иных случаях применяют специальные крепления в виде стальных хомутов.
Брусья устанавливают по всему периметру строения и устанавливают внутреннюю обрешетку. После этого приступают к строительству верхних ограждающих деревянных конструкций.
Ростверк из железобетонных конструкций
Железобетонный ростверк над уровнем земли является одним из самых надежных
После установки опор, между ними прокапывают траншеи для установки деревянной опалубки под железобетонные балки.
В готовые траншеи устанавливают своими руками щитовую опалубку. Затем в опалубку опускают каркасы из арматуры и соединяют их в единую конструкцию.
Деревянную опалубку заливают жидким бетоном с обязательным уплотнением вибраторами. Уплотнение производят так же и своими руками с помощью металлических стержней.
Армированный каркас фиксируют сварными соединениями с закладными деталями верхних поверхностей столбовых фундаментных опор. После набора бетоном достаточной прочности переходят к монтажу конструкций стен и перекрытия.
Помимо монолитного железобетона применяют сборный железобетон. В качестве сборных железобетонных конструкций можно использовать различные балки, перемычки, приобретенные в строительных организациях, как некондиционный или бракованный товар, но вполне пригодный для ростверка.
Ростверк в виде монолитной железобетонной плиты
Монолитная железобетонная плита выполняется так же, как и плитный фундамент на свайном основании. При закладке плитного основания обязательно производят расчет столбовых опор на несущую способность. Монолитная железобетонная плита, обладая высокой прочностью, сама по себе представляет тяжелую конструкцию.
Расчет плитного фундамента производится специалистами-проектировщиками. Точный расчет обеспечит оптимальные затраты на приобретение строительных материалов для устройства железобетонной плиты на столбовых опорах.
В состав проектной документации на возведение железобетонной плиты на столбчатых опорах обязательно включают пошаговую инструкцию по строительству фундамента здания.
Ростверк из монолитного бетона
Монолитный ростверк на свайно столбовых опорах применяют крайне редко, т.к. бетон без армирования может выдерживать небольшие вертикальные нагрузки от конструкций строения. Поэтому основания такого типа используют при строительстве одноэтажных легких построек. Столбчатые опоры в таких сооружениях имеют небольшую глубину закладки.
Посмотрите видео, как производится заливка монолитной конструкции ростверка.
Заключение
Все виды столбчатых опор с ростверком в своей верхней части аналогичны ленточным и плитным основаниям в своей верхней опорной части. Пошаговую инструкцию по возведению основания на столбовых опорах своими руками можно использовать из проектной документации примерно таких же объектов на свайно ростверковом основании.
Если сравнивать с возведением, например, ленточного фундамента, то можно убедиться на практике в экономичности такой конструкции.
Расчеты фундаментов различных типов подтверждают выгодность и надежность столбчатого фундамента с ростверком.
Что такое фундамент знают все, а вот о ростверке, возможно, многие слышат впервые. При устройстве основания из свай или железобетонных столбов устройство ростверка обязательно. Столбчато-ростверковый фундамент сегодня пользуется наибольшей популярностью в индивидуальном строительстве, в основном из-за быстрого монтажа и недорогой стоимостью. Стоит отметить, что и по прочности этот тип основания совершенно не уступает бетонному.
Целесообразность применения
Прежде чем рассматривать вопрос о том, когда и где лучше применять основание данного типа, не мешало бы разобраться что такое столбчато-ростверковый фундамент, что он собой представляет и когда все-таки выгоднее использовать именно его.
В основе данного типа фундамента лежат оперные столбы (сваи или железобетонные конструкции), для того чтобы равномерно распределить нагрузки от будущей постройки все опоры связывают в одну конструкцию при помощи ростверка, который укладывается в верхней части основания.
Если на участке строительства преобладают слабые почвы: песчаные, супесчаные глинистые, то здесь наиболее эффективно использовать именно столбчато-ростверковый фундамент. Благодаря нему сваи или столбы можно погрузить на максимальную глубину, что позволит избежать залегания опоры в ненадежных и неплотных грунтах.
В условиях, где грунты обладают большой глубиной промерзания, устройство бетонного фундамента обойдется слишком дорого, поэтому на таких участках также предпочтительнее использовать в качестве опор столбы с ростверком.
В качестве опор могут применяться сваи, столбы из железобетона, дерева и металла. Два последних варианта используют крайне редко и только для легких хозпостроек. Наиболее часто для опор столбчато-ростверкового основания используют железобетонные.
Как произвести расчеты
Прежде чем заниматься устройством любого фундамента, необходимо произвести изыскания грунта и выполнить расчеты фундамента. Этот этап самый важный. Итак, устройство столбчато-ростверкового фундамента начинается:
- каждый угол будущего здания должен опираться на столб;
- участки, на которых пересекаются стены, должны быть подкреплены дополнительными столбовыми опорами;
- что касается прямых участков, то 2,5 м – вполне достаточное расстояние между опорами, соответствующее всем требованиям, а вот больше 3,5 м выбирать не стоит, поскольку такое расстояние уже является недостаточным.
Начальный этап всех подготовительных работ начинается со снятия дерна по всей площади будущего основания. Далее в местах, где вбиты колышки, выкапывают ямы под опоры. Глубина ям должна быть больше величины промерзания почвы плюс 20 см для средней полосы. Добавочные сантиметры необходимы для того, чтобы устроить подушку, которая в дальнейшем будет способствовать правильному распределению нагрузок. Ширина траншеи будет равна ширине стены будущего здания. От этого размера с каждой стороны столба откладывают плюс еще 20 см и устанавливают опалубку.
Строительство столбчато-ростверкового фундамента начинают с устройства подушки из шлака или щебня, которая должна быть тщательно утрамбована. Материал необходимо укладывать по всей ширине ямы. Поверх утрамбованного шлака выстилают рубероид. Это требование обусловлено тем, чтобы влага из бетонного раствора не впитывалась в землю, пока он будет набирать прочность.
Как сделать опалубку
Для этих целей подойдут обычные доски, толщины 2 см будет вполне достаточно. Небольшой вес облегчает монтаж, и стоят они недорого. Из них сколачивают щиты, далее — короба. Далее их устанавливают в подготовленные траншеи. Обязательно тщательно нужно увлажнить поверхность каждого щита водой. Это предотвратит вытягивание влаги из бетона, а в дальнейшем облегчит разборку опалубки.
Вместо досок можно применить трубы из асбеста или керамики. После заливки и затвердевания раствора, их оставляют в земле. Допускается и вовсе избежать монтажа опалубки, если в подготовленной траншее прочные стенки не осыпаются, а размер полностью соответствует произведенным расчетам. Для того чтобы влага из бетонного раствора не впитывалась в землю, стенки достаточно изолировать простой полиэтиленовой пленкой. Но для подстраховки опалубку все же лучше использовать.
Как армировать столбы основания
Столбчато-ростверковый фундамент под газосиликат должен выполняться с обязательным армированием опор под него. Для скелета используют арматурные прутки. Диаметр подойдет как 10, так и 14 мм. Отступив от края траншеи 5 см, арматуру располагают в яме и приваривают к горизонтальным прутьям.
Расстояние между горизонтальными прутками — около 40 см. Важно помнить, что продольные пруты по длине должны быть такими, чтобы после заливки всего количества раствора, прутки имели свободные концы, равные не менее 30 см. (Обычно оставляют 30-40 см). Лучше оставить больше, чем меньше, поскольку лишние сантиметры всегда можно отрезать. К этим концам далее будет привариваться каркас ростверка из арматуры. Арматурный скелет следует собирать непосредственно на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею.
Заливка бетонного раствора
Когда выставлена опалубка и в траншею опущен металлический скелет можно приступать к заливке бетона. Он заливается послойно. Толщина каждого примерно 30 см. Каждый залитый слой необходимо штыковать, чтобы удалить лишний воздух и сделать бетон плотным и прочным.
Технология заливки выглядит следующим образом. Заливается первый слой, тщательно штыкуется вручную или с помощью инструмента, потом заливается следующий. Крайне не рекомендуется заливать половину раствора сегодня, а другую завтра, поскольку у столба в месте стыка возникнет стыковочный шов, уменьшающий его несущую способность.
Опалубку можно снимать через 4 дня. Поверхность каждой опоры необходимо закрыть гидроизоляцией или обработать специальным материалом. Только после этого опору можно засыпать землей. Если на участке находится преимущественно рыхлый глинистый грунт, то в яму его лучше не возвращать, а засыпать ее песком с тщательной трамбовкой.
Монтаж ростверка
Применение столбчато-ростверкового фундамента допускает, чтобы ростверк был смонтирован как из монолитного, так и из сборного железобетона. Часто можно услышать разнообразные мнения по поводу того, на каком расстоянии от земли должен непосредственно находиться ростверк. Но глубина его заложения определяется несколькими параметрами. Например, недопустимо монтировать ростверк впритык с уровнем земли, когда на участках преобладаю рыхлые и пучинистые грунты.
А закладывается ростверк в подготовленную заранее опалубку, которая связывает вместе все опорные столбы. На дно опалубки насыпают слой песка (фракции желательно использовать покрупнее) и тщательно утрамбовывается.
Вторым этапом изготавливают металлический каркас, который закладывается в форму и приваривается к концам оставленной арматуры самих опор. Далее заливают раствор, удаляя из него воздух. Когда раствор полностью затвердеет, опалубку снимают, вместе со слоем песка. В результате столбчато-ростверковый фундамент, который может прослужить много десятков лет полностью готов. Самое главное соблюдать все расчеты и требования, особенно когда ведутся изыскания грунтов на участке под постройку.
