Сегодня в малоэтажном домостроении используются различные технологии, позволяющие применять фундаменты разных типов, как мощные, так и более легкие. Но чаще всего применяются монолитная плита или ленточный фундамент.
Схема образцов ленточных фундаментов.
Статья рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках этих типов фундаментов, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Таблица расчета ленточного фундамента для дома.
Как известно, в условиях нашего климата верхний слой грунта зимой промерзает. Содержащаяся в нем вода при замерзании расширяется, а грунт, вследствие этого, вспучивается. При промерзании на глубину 1,5 метра вспучивание грунта может составить 10-15 см.
Фундамент нужен прежде всего для того, чтобы эти процессы не перекосили или не разрушили дом. Кроме того, он помогает равномерно распределить нагрузку на основание дома, другими словами, на грунт. Его конструкция обуславливается весом строения, типом грунта, глубиной промерзания, также уровнем грунтовых вод. Разработаны три принципиально различных вида:
- Заглубленный – опирающийся своим основанием на неподвижный непромерзающий грунт.
- Мелкозаглубленный (плавающий) – твердая и прочная плита под домом, движущаяся вместе с оттаивающим и замерзающим грунтом. Из-за своей прочности он не дает дому разрушиться или перекоситься.
- Утепленная монолитная плита, исключающая промерзание грунта под домом, для чего она тщательно утепляется по периметру.
Конструктивно фундаменты подразделяются на следующие типы:
- столбчатый – самый дешевый;
- свайный;
- ленточного типа (сборный и монолитный);
- плитный.
Как уже отмечалось, для малоэтажного строительства чаще всего применяются фундаменты двух последних типов. Выбор конкретного типа зависит от конструкции здания, величины передаваемых на основание нагрузок, несущей способности грунта.
Ленточное основание
Схема армирования ленточного фундамента.
Для большей части европейской части России он является традиционным. Забор может быть блочным (сборным) или монолитным. Если под домом намечается сооружение погреба, то фундамент должен быть монолитным, иначе швы между блоками снизят герметичность конструкции и придется ощутимо потратиться на надежную гидроизоляцию.
Ничего особо сложного в технологиях сооружения ленточных фундаментов нет. Но для получения прочной и долговечной конструкции нужно и потрудиться, и потратиться. Глубина его закладки должна быть не менее чем на 20 см ниже уровня промерзания почвы (на Северо-Западе России – 1,5 м). Лишь при этом условии основание опирается на непромерзающий грунт, не подверженный вспучиванию.
Материал, из которого сооружается фундамент, и толщина его ленты однозначно связаны между собой:
- железобетон – минимальная толщина 10 см;
- бетон – 25 см;
- бутобетон – 35 см;
- каменная кладка – 50 см.
Схема ленточного монолитного фундамента.
В отличие от других видов, технология изготовления ленточного отличается своей функциональной простотой, но требует крупных затрат строительных материалов, прежде всего бетона. Требуется опалубка, иногда подъемный кран. Возведение таких фундаментов – довольно затратное и трудоемкое дело.
Используют их обычно при строительстве тяжелых домов: каменных, кирпичных, с утяжеленными железобетонными или металлическими перекрытиями. Их же приходится задействовать там, где имеется угроза неравномерной осадки. Забор фундамент работает в этом случае как единый монолит, перераспределяя нагрузки по всей площади, защищая здание от деформаций.
Сборный ленточный
Схема расчета нагрузок на фундамент.
Блоки бывают толщиной от 30 до 60 см. Первый ряд блоков монтируют на основании из бетона толщиной 10 см. Следующие ряды блоков укладывают на цементном растворе вперекрышку, чтобы швы в смежных по высоте рядах не совпадали друг с другом.
Для возведения фундамента из бутобетона по периметру будущего дома сначала роется траншея шириной несколько больше ширины стены. Затем траншея заполняется крупными камнями с добавлением в пустоты между ними мелких камней. Наконец все это заливается жидким бетоном.
Если намечено строительство цокольного этажа, фундамент должен достигать уровня пола на первом этаже. Если ни цокольного этажа, ни погреба нет, он должен возвышаться над землей на 15-20 см.
На наклонном участке кладка блоков ведется уступами от более низкого уровня к более высокому. При этом длина уступа должна вдвое превышать его высоту.
Монолитный ленточный
Схема строительства фундамента.
Для заливки сначала роется примерно такая же траншея, как для фундамента из бутобетона. Дно траншеи устилается подушкой из крупного гравия или щебня толщиной 30 см и тщательно утрамбовывается. Если грунт плотный, не осыпается, то стенки траншеи могут выполнять роль опалубки, а съемную опалубку нужно будет установить только выше уровня грунта.
Чтобы опалубка не деформировалась под напором залитого бетона, в почву вбивают дополнительные колья, которые поддерживают стенки опалубки. Сверху ее края соединяются планками, чтобы они не расходились. Крупные щели в опалубке, через которые бетон может вытекать, следует закрыть кусками какой-нибудь пленки.
В сыпучем песчаном грунте опалубку придется установить до дна траншеи. В готовую опалубку устанавливают арматуру и скрепляют ее мягкой проволокой, а затем в опалубку заливается бетон. Твердеющий бетон накрывают соломенными матами или мешковиной и 2-3 недели поливают водой, чтобы бетон схватывался, а не высыхал. В конечном итоге получается железобетонная конструкция, прочная и монолитная.
Рецептура приготовления бетона для монолитного фундамента зависит от свойств грунта, в котором он сооружается. В обычных грунтах соотношение щебня, песка и цемента в растворе 5:3:1. Для влажных грунтов рекомендуется соотношение 4:2:1.
Мелкозаглубленный ленточный
Такой фундамент используют обычно для небольших каменных и деревянных домов. Устроен он точно так же, как обычный монолитный, но с глубиной заложения 50-70 см. Закладывать его можно только на слабопучинистых грунтах. Сооружение подвала или гаража с таким фундаментом недопустимо.
Монолитная опорная плита
Схема расчета монолитного перекрытия.
Все чаще при малоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Его применение особенно результативно на сложных грунтах: просадочных, пучинистых, с повышенным уровнем грунтовых вод. Сдвиги грунта не оказывают в этом случае влияния на дом: опускается или поднимается вся плита. По этой причине такой фундамент называют плавающим, построенный на нем дом движется вместе с ним как одно целое. Монолитная плита надежно защищает дом от сезонных деформаций и перекосов.
Плита, за счет увеличенной площади опоры, устойчива к нагрузкам, возникающим при замерзании и оттаивании грунта или его просадке, успешно противостоит неблагоприятным условиям окружающей среды. Ее можно использовать в качестве фундамента для любых домов: монолитных, каркасных, кирпичных, деревянных.
Для обыкновенного загородного дома достаточна толщина монолита в 40 см. Из них 10 см заглубляются в грунт. Технологически плитный фундамент формируется следующим образом:
- сооружается котлован, его дно утрамбовывается, делается подсыпка из песка и гравия;
- на подсыпку укладывается гидроизоляция, которая заливается тонким слоем бетона;
- вяжется каркас из арматуры, содержащий, как минимум, два слоя, жестко связанных между собой;
- основание полностью бетонируется, лучше в один прием, без длительных перерывов между подачами бетона.
Схема расчета бетона
Монолитная плита предъявляет повышенные требования к армированию, поскольку в ней могут возникать нагрузки на изгиб в любом направлении, а порой и скручивающие нагрузки. Используется арматура с диаметром 12-16 мм, обязательно ребристая, для лучшего сцепления с бетоном. Арматура не должна быть грязной или ржавой.
Промежутки между соседними прутьями – 20-40 см. На 1 м 2 фундамента расходуется около 14 м арматуры. Расход арматуры здесь значительно больше, чем для фундаментов других типов. А если учесть, что расход бетона тоже выше, неудивительно, что стоимость монолитной плиты довольно высока.
Подобно ленточному фундаменту, монолитная плита может быть мелкозаглубленной и глубокозаглубленной. Последняя требует рытья глубокого котлована, но зато обеспечивает высокую несущую способность. Обходится это дорого, поэтому в индивидуальном строительстве глубокозаглубленная монолитная плита – большая редкость.
Для устройства мелкозаглубленной монолитной плиты обычно снимают верхний слой почвы, а вместо него делают подсыпку из песка и гравия. Устойчивость к морозному пучению обеспечивается утеплением грунта вокруг плиты.
Верхняя, гладкая сторона плиты обычно служит полом подвала или цокольного этажа. Использование монолитной плиты для возведения дома без цокольного этажа или подвала вряд ли целесообразно.
- Если грунт достаточно прочен, уровень залегания грунтовых вод невысок, а строящийся дом – легкий, можно ограничиться недорогим мелкозаглубленным ленточным фундаментом.
- При тех же природных условиях, но для более солидного дома, тем более с подвалом или цокольным этажом, стройте глубокозаглубленный ленточный.
- На сложных грунтах с повышенным уровнем грунтовых вод нужно возводить плитный фундамент.
Остается надеяться, что статья смогла оказать реальную помощь в сделанном вами выборе.
Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.
Забор фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.
Забор фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.
Нужна ли опалубка
Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.
При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.
Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.
Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:
- земельные работы;
- уплотнение и трамбовка;
- устройство опалубки;
- вязка арматуры;
- бетонирование;
- уход за бетоном.
Подробно рассмотрим каждый из этапов.
Земельные работы
Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.
Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.
Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.
Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.
Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.
Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.
Уплотнение и трамбовка
Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.
Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.
Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.
Устройство опалубки
Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.
Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.
Армирование
На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.
В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.
Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.
В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.
Заливка фундамента
При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.
После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.
Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.
Уход за бетоном
Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:
- если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
- если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
- при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.
Гидроизоляция
Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.
Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.
О необходимости возведения такой части любого строительства, как фундамент, знает каждый человек, даже тот, который не очень хорошо знаком с темой строительства. Создаваемая при его помощи основа принимает на себя все давление, производимое стоящим на нем домом, гаражом, баней и т.д., и распределяет его равномерно по грунту – непосредственное основание. В языке профессиональных строителей существует несколько терминов, которые используются при работе с фундаментом.
Это, как правило, название составных частей данной постройки. Так, верхнюю часть фундамента, которая хорошо видна на уровне земной поверхности, а иногда она даже может возвышаться над ней на несколько десятков сантиметров, называют обрезом или же поверхностью фундамента, что более популярно. А самая нижняя плоскость заливаемого фундамента называется его подошвой.
В зависимости от того, нагрузка какого веса будет действовать на фундамент, габариты подошвы и поверхности фундамента могут совпадать или различаться. В большинстве случаев фундамент на всей свей протяженности и высоте имеет одинаковые размеры и форму. Исключения составляют лишь многоэтажные постройки. В этих случаях значительно расширяют, добиваясь таким образом более мягкого и равномерного восприятия нагрузки на основание. Отмечают несколько видов фундамента: свайный, на столбах, ленточный или монолитный. При этом фундамент «плита на ленте», или ленточный вид, считается самым популярным не только в сфере профессионального, но и частного строительства. Все больше частников решают самостоятельно производить строительство тех или иных объектов на принадлежащих им участках. Своими силами воздвигаются не только гаражи, бани, летние беседки, но и многоэтажные дома и коттеджи. Но просто так ничего не получится, и перед тем, как приступить к , нужно изучить множество информации о нем и о технологиях его организации.
Особенности, которыми обладает фундамент на ленте и технология его устройства
Фундамент под дом, устраиваемый на ленте, предполагает установку железобетонной полосы, проходящей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретно этого объекта. Лента, согласно существующим нормативам строительства фундамента, укладывается не только под внешние, но и под внутренние стены здания, которые тоже могут быть несущими. При этом нужно постараться, чтобы плита, используемая при закладывании фундамента, на протяжении всего периметра имела одинаковую форму поперечного сечения. Это важно для того, чтобы давящая на фундамент нагрузка воспринималась равномерно на всех участках строительства. Однако существуют моменты, когда плита может не закладываться под внутренние стены. Например, при строительстве маленького дачного домика или гаража. Плита ленточного фундамента может иметь меньший размер поперечного сечения в том случае, когда вы строите большой, но одноэтажный дом, при этом не используя помещение чердака для обустройства в нем мансардной комнаты.
Если на внутренние перегородки дома не будет оказываться никаких других нагрузок, кроме той, которая создается установленной на доме крышей и кровлей, то обустройства внутренней можно избежать или упростить.
Вернуться к оглавлению
Где применяется ленточный фундамент?
Существует общепринятый показатель плотности кирпичных или каменных стен строящегося здания, который при повышении до 1300 кг на м² однозначно требует того, чтобы при использовалась ленточная плита. Плюс его заливают в случаях присутствия угрозы подтоплений в связи с неравномерным выпадом осадков или обильными снеготаяниями.
Настоятельно советуют организовывать ленточный фундамент тем домовладельцам, чей участок расположен на грунте, имеющем неоднородную структуру.
Так бывает, что участок может с одной стороны быть переполнен песком, а с другой с вкраплениями глиняных структур. В любом случае придется устраивать армированный ленточный фундамент, который сможет создать однородную целостную конструкцию. Что поможет перераспределить нагрузку максимально равномерно, а это гарантирует отсутствие трещин не только в фундаменте, но и в стенах дома. К тому же территория вашего дома будет защищена от появления различных деформаций, например перекосов дверных и оконных проемов.
К устройству фундаментов данного вида прибегают и тогда, когда у владельцев дома есть желание сделать на территории дома подвал или цокольный этаж. Роль стен которого прекрасно исполнит плита, залитая в траншеи под фундамент.
Качественно сделанный фундамент на ленте может прослужить от 30 до 150 лет. Точный срок функционирования зависит от того, какого качества строительный материал используется при закладке основания здания. Например, монолитный фундамент, организованный на бетонной и бутовой основе, прослужит максимально долгий срок – более 100 лет.
Такие данные были получены экспериментальным путем. Более того, никаких особенных профилактических и ремонтных работ он за собой не требует. Разве что небольшие косметические процедуры в начале весеннего сезона ему не помешают. И то уже после 50 лет эксплуатации.
Забор фундамент, который выкладывают из кирпича, может прослужить в лучшем случае 40 лет, так как силикатный кирпич, используемый в такой работе, отличается особенностью чересчур быстро вбирать в себя влагу и довольно долго ее в себе держать. Это, в свою очередь, пагубно влияет на качество самого фундамента, который легко разрушается. Сборный тип можно с успехом организовать под строящимся зданием, прослужить он способен 50-80 лет. Отличается он от монолитного тем, что бетонная плита и блоки здесь не заливаются на строительной площадке, а привозятся с завода-изготовителя и устанавливаются в заранее вырытые траншеи.
Вернуться к оглавлению
Виды фундамента на ленте и технология их строительства
В зависимости от того, каким образом осуществляется устройство ленточного вида фундамента, можно выделить несколько его типов. Это:
- монолитный;
- сборный;
- фундамент из кирпича.
Монолитный тип закладывается непосредственно на строительной площадке. Это означает, что весь процесс работ протекает около заранее вырытых траншей. То есть прямо на месте, траншеи снабжаются арматурой, происходит замешивание бетонного раствора и дальнейшее заполнение им канав. Желательно, чтобы вся лента фундамента была заполнена в течение 24 часов. Это позволяет исключить всевозможные расколы фундамента и дальнейшее смещение установленных на них стен.
Сборные фундаменты, наоборот, сооружаются с применением железобетонных блоков, вместо которых может использоваться плита, произведенная на заводе. Они доставляются к участку строительства и монтируются с применением тяжелой техники. Так как ни одна плита и блок из железобетона не могут быть установлены в выделенное под них место только силами строителей. Здесь нужно будет воспользоваться краном-манипулятором. Данные блоки и плита организуют своего рода подушку для основания. После того как плита и все блоки установлены и связаны между собой при помощи арматуры, они проливаются бетонным раствором на основе цемента. Это делает фундамент на ленте еще более прочным и более-менее однородным.
Фундамент, организованный посредством создания кирпичной кладки в 2 кирпича сделать несложно, однако при этом лучше использовать красный обожженный кирпич, который хоть и поглощает влагу, находящуюся в почве, но способен значительно быстрее ее терять в благоприятных погодных условиях. Например, в солнечную сухую или ветреную погоду, когда влажность воздуха ниже или равна норме. Планируя строительство на частном участке, необходимо сделать очень точный расчет той нагрузки, которая будет оказываться зданием на основание фундамента. Он поможет определить глубину, на которой нужно организовывать ленточный фундамент, как монолитный, так и сборный и кирпичный.
Вернуться к оглавлению
Определение глубины закладываемого фундамента
Мелкозаглубленный тип фундамента идеально подходит для организации железобетонной подушки под легковесные дома. На него обычно устанавливают дома из дерева, имеющие пенобетонные стены и перекрытия, каркасные дома. Иногда позволяется установить на мелкозаглубленный тип ленточного фундамента и небольшой каменный дом, имеющий один этаж. Максимальная глубина этого типа фундамента равна 50 см. При этом нельзя пропускать этап армирования данного основания.
Если в вашем случае дом будет иметь тяжелые стены и перекрытия, а уровень грунтовых вод на участке под домом довольно-таки высок, то строить рекомендуют глубинный фундамент. Более точную глубину траншеи под такой фундамент можно будет определить после того, как рассчитаете уровень залегания грунтовых вод. При этом плита (подошва бетонного фундамента) должна быть заложена глубже полученного результата на 20-30 см. Выбрав тот или иной тип фундамента на ленте, следует помнить, что закладывать их рекомендуют исключительно в теплое время года. Иначе строительный материал, используемый в работе потеряет ряд своих изначальных качеств, в частности, серьезно снизится уровень прочности и стойкости фундамента. А вместе с тем и стоящего на нем здания.
Самыми популярными материалами для устройства ленточного вида называют:
- железобетон;
- бутобетон;
- железобетонные фундаментные блок или плита;
- кирпич.
Выбрать, какой именно из представленных выше вариантов использовать при строительстве своего дома, можно будет только после того, как будет готов план проекта и обработан его расчет, сообразуясь с особенностями каждого из типов фундамента на ленте.
Вернуться к оглавлению
Бутобетонный вид ленточного фундамента
В момент приготовления раствора для данного типа фундамента к песчано-цементной смеси добавляют крупные камни. При помощи чего получается достичь высокопрочной конструкции, которая будет подходить для строительства домов на территории участка, имеющей легкий песчаный или скалистый грунт. Ширину траншеи под такого рода фундамента выбирать можно самостоятельно, здесь целесообразно будет оценить среднюю нагрузку, которая будет оказываться строением на фундамент. Она может равняться 30-150 см.
Предполагает еще и организацию песчано-гравийной подушки, толщина которой не должна быть меньше 10 см. И уже на нее заливается бетон или кладется плита, если речь идет о на ленте. Плюс от такой подготовки основания заключается в том, что при помощи смеси песка и мелких камней грунтовая поверхность под фундаментом выравнивается, а бетонная смесь и каждая плита из железобетона укладываются правильно и удобно.
При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.
Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.
Сбор информации и подготовка
Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.
Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.
Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.
Сведения прикладного характера
Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:
- Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
- Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
- На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
- На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
- Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
- Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
- Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
- Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
- Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
- Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
- Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
- Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.
Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.
После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.
Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку . Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.
Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.
Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.
Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.
Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.
После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.
Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.
Область применения
Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:
- планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
- сыпучие или «плавающие» грунты,
- неравномерность почвы на сжимаемость,
- высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.
Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:
- монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
- сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
- возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.
Начальные этапы
Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.
Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.
На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.
По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.
- Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.
При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.
Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.
Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.
Основная процедура
- До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
- Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса . Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента . В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.
Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.
Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.
- На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
- Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.
Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.
Заливка плиты на ленточный фундамент достаточно простая процедура. Перед началом работ необходимо просчитать ее толщину, иметь четкое представление о структуре материала, его гидроизоляции и дополнительных работах по утеплению.
Так же придерживаться простых правил при выполнении работ.
Подготовка
Готовится подушка под плиту. Для этого снимается грунт на 30 см. Можно снять до основания ленточного фундамента. Первый слой – это геотекстиль. Его необходимо положить, чтобы впоследствии песок не смешался с грунтом. Следующий момент – закладка трубопровода. Это канализационные трубы и водопроводные, после чего засыпается сама подушка на 20-30 см. состоящая из щебня и песка.
Опалубка и армировка
Изготавливается опалубка из деревянных щитов на высоту монолитной плиты.
Делается армированный каркас. Для этого потребуются прутья диаметром 12-16 мм. Из прутьев изготавливается сетка, размер края ячейки около 30-40 см. Необходимо знать тяжесть строящейся конструкции: чем тяжелее будущий дом, тем меньше размер ячеек. Сетка выкладывается в два этажа и закрепляется вертикальными перемычками из арматуры диаметром 8-10 мм путем сварки или связывания металлической проволокой. Так же стоит учесть, что первый ряд сетки не должен лежать на земле. Её необходимо приподнять на 5 см. В качестве подпорок можно использовать кирпич, щебень или кусочки блоков. Конструкция должна быть максимально прочной, чтобы предотвратить её смещение при заливке.
Заливка
Непосредственно заливка бетоном. Заливается все медленно и аккуратно. Всю работу желательно произвести за один раз, во избежание неравномерного закрепления материала. Далее необходимо выровнять поверхность. Для затвердения фундамента необходимо около 28 дней. Для усиления гидроизоляции всю поверхность можно обработать специальной смоляной мастикой.
Фундамент готов. Можно приступать к возведению стен.
