Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента. Типы и условия применения опалубочных конструкций.

Деревянно-бетонные опалубки использовались для бетонных конструкций с самого начала. Применение деревянной опалубки сократило время и повысило удобство строительства. На протяжении всей истории опалубки изготавливались из многих материалов, таких как сталь, пластик и т. д.

Сегодня, несмотря на то, что появилось и используется множество опалубок для бетона, деревянная опалубка для бетона по-прежнему остается одной из наиболее часто используемых опалубок из-за ее экономичности и простоты строительства.

Хорошая бетонная опалубка должна соответствовать следующим условиям:

1. Бетонная опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку залитого и уплотненного бетона, а также любые другие нагрузки, которым он может подвергаться.
2. Внутренняя поверхность бетонной опалубки должна быть гладкой и без текстуры, если этого не требует конструкция.
3. Опалубка должна легко монтироваться и легко сниматься с бетона, когда придет время ее демонтажа.
4. Бетонная опалубка должна быть стабильной при любой погоде.
5. Опалубка должна быть безопасной и простой в обращении.
6. Хорошая опалубка для бетона должна обеспечивать удобный доступ для бетона при его заливке и уплотнении.
7. Стыки опалубки должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку и потери бетона, когда он находится в пластичной форме.

Традиционно деревянная опалубка для бетонных конструкций монтируется на месте. Рабочие устанавливают массив деревянных или фанерных досок на нужную высоту, а сверху заливают бетон. Панели из фанеры или подпорки обеспечивают поддержку опалубки и бетонной конструкции во время процесса отверждения.

Для опалубки железобетонных конструкций используются разные породы дерева:

Для изготовления деревянной опалубки для бетонных конструкций можно использовать обычную или инженерную древесину. Инженерная древесина уже сглажена и специально разработана для облегчения сборки и разборки опалубки.

Опалубки из инженерной древесины также можно использовать повторно, поскольку они не скручиваются и не деформируются. Хотя инженерная древесина дороже пиломатериалов, она прочнее и надежнее. К тому же он дешевле алюминия. Фактор возможности повторного использования оправдывает дополнительные затраты, и его часто выбирают вместо обычной древесины для опалубки бетонных конструкций.

Обычная древесина — самый дешевый древесный материал, который можно использовать для изготовления опалубки для бетонных конструкций. Рабочие следят за тем, чтобы на древесине не осталось незакрепленных сучков, и обрабатывают ее маслом или другими материалами перед использованием. Промасливание делается для предотвращения прилипания дерева к залитому бетону, чтобы не было физического повреждения бетонной конструкции при снятии опалубки. Смазка также помогает поддерживать качество опалубки, чтобы ее можно было использовать снова.

Недостатком использования дерева в качестве материала для опалубки является то, что деревянная опалубка имеет более короткий срок службы. 20% простой деревянной опалубки выбраковывается из-за дефектов.

Хотя деревянная опалубка является лучшим вариантом для строительства небольших зданий, изготовление опалубки для крупных сооружений становится мучительно трудоемкой задачей.

Поскольку стоимость опалубки является одной из основных статей расходов в строительном бизнесе, фирмы и подрядчики предпочитают многоразовые опалубки с большим сроком службы, а не опалубки из простого дерева. В настоящее время деревянная опалубка используется там, где трудозатраты невелики, и в небольших постройках. В крупномасштабном строительстве деревянная опалубка используется для формования бетона в сложные сечения.

Таким образом, древесина оказалась одним из наиболее подходящих материалов в строительстве, и она здесь, чтобы остаться. От использования в качестве эстетического материала до использования в качестве бетонной опалубки на важнейших этапах строительства — универсальность и разнообразие этого материала безграничны. 

Опалубка является необходимым конструкционным элементом для заливки бетонного ленточного фундамента разных видов и представляет собой форму, с помощью которой формируется лента необходимых размеров. Она должна представлять собой довольно жесткую и прочную конструкцию, чтобы обеспечить неизменность формы и размеров ленты, а также необходимый температурно-влажностный режим во время заливки бетона и до окончательного его затвердения и набора прочности. В данной статье вы сможете найти информацию о том, какая может быть опалубка для ленточного фундамента и как её правильно установить.

Системное решение минимизирует тепловые мосты и уменьшает риск отказа из-за сжатия теплоизоляции из полистирола в полу. Цена фундаментной плиты зависит от ее размера, наклона и доступности, частоты внутренних паспортов и их ширины, глубины основания, расстояния от конкретного завода и других факторов.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Фонд является самым важным элементом любого имущества. Остается невидимым, но обеспечивает стабильность всего здания. Основополагающие основы являются самыми популярными и одним из самых простых способов создания зданий. Обычно их конструкция немного дешевле, чем альтернативная фундаментная плита. Их конструкция не слишком сложна, но вы должны ознакомиться с основными принципами и руководящими принципами построения.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

• съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
• несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
• комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

Вы можете найти фундаментную площадку, используя службу поиска для исполнителей. И если вы хотите рассчитать, сколько стоят фундаменты и фундамент, нажмите здесь. Они устойчивы к сжатию и выдерживают большие нагрузки. Если фундаментная площадка подвержена сильным нагрузкам, используется железобетон. В обоих случаях мы можем выделить два способа сделать скамейки. Некоторые из них размещаются непосредственно на земле, другие — на специальной опалубке.

Основание фундаментов непосредственно в грунте

Первый шаг — подготовить сайт. Важно точно очертить фундамент и его надлежащую маркировку. На расстоянии 50 см от контура выемки мы прикрепляли жесткие колья и гвозди к доскам. Затем закрепите галстук, удерживая его достаточно плотным. Таким образом, мы создадим проводные таблицы, которые значительно облегчат последующую работу.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

• деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
• металлической;
• пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

Во-вторых, мы начинаем раскопки для фундаментных скамеек. Мы можем сделать это вручную или механически, обращая особое внимание на форму раскопок. Его края должны опускаться под углом. Скошенный склон уменьшит риск оползней. Последние дюжины сантиметров раскопок должны выполняться вручную. Затем мы тщательно выровняем дно.

В случае фундаментных скамей, размещенных непосредственно на земле, раскопки должны быть выполнены в соответствии с их размером и формой. На хорошо подготовленной подложке мы организуем гидроизоляционную пленку. Мы помещаем куски фольги вместе со специальной липкой лентой. Благодаря фольге мы уменьшим потери цементной суспензии в бетонной смеси.

По способу изготовления опалубка бывает:

• готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
• изготовленной на месте своими руками — чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками выполняют в зависимости от выбранного её вида. Если опалубка будет съемной или комбинированной, то работу начинают из изготовления сборных щитов из обрезной доски или фанеры. Если опалубка планируется несъемной, то достаточно приобрести готовые блоки из пенополистирола.

Другой важной функцией пленки является предотвращение смешивания смеси с подложкой. Некоторые фундаментные скамейки оснащены специальными подкреплениями, которые обеспечивают дополнительную защиту от деформации. Специфика арматуры, ее размеры и тип материала указаны в проекте строительства. Типичная арматура, установленная в пространствах для ног односемейных домов, состоит из четырех стержней и шатунов.

Пятый этап фундаментных фундаментов является конкретным. Смешайте бетон, влейте его в раскопки, чтобы заполнить его полностью. Затем мы уплотняем бетон и удаляем частицы воздуха. Мы можем проколоть его лопатой или жезлом, но будет гораздо эффективнее использовать вибратор. Однако следует позаботиться о том, чтобы больше не касаться арматуры или стен. После уплотнения бетона мы ждем его тонкого сцепления. Через некоторое время мы можем выровнять верхнюю поверхность скамьи фундамента.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Для устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента используют обрезную доску толщиной 30-40 мм и шириной 100-150 мм или фанеру толщиной 5-15 мм. Влажность древесины, при этом, не должна быть больше 22%. При изготовлении щитов из досок, щели между ними не должны превышать 2 мм. Высота щитов опалубки должна быть такой, чтобы верхний уровень будущей ленты фундамента был ниже её на 5-7 см.

Во время бетонирования не делайте слишком длинных перерывов. Это относится, в частности, к конкретному, сделанному самим собой. Весь процесс может занять до нескольких часов. Не рекомендуется смешивать свежий бетон с сухим бетоном. Если у нас нет достаточно большого миксера, который может быстро скосить раствор, мы рекомендуем покупать бетон.

После заливки бетона мы должны заботиться о том, чтобы не начинать сушить слишком быстро. При более высоких температурах важно покрыть структуру толстой фольгой. Кроме того, через 24 часа мы удаляем бетон. Эту активность повторяют, по крайней мере, в течение следующих 4 дней с частотой 3 раза в день. Полив можно отказаться, если температура воздуха не превышает 5 градусов. Фундаментальные основы не будут высыхать слишком быстро.

Щиты опалубки собираются из продольных досок и поперечных брусков, которые располагают с шагом не более 1 м. Элементы опалубки соединяются с помощью гвоздей или саморезов таким образом, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны (от ленты). Если щиты опалубки изготавливаются из фанеры, то её крепят к раме из деревянных брусков.

Как сделать опоры в опалубке

Последним этапом работы является внедрение горизонтальной влагоизоляции. Основания, расположенные непосредственно на земле, могут быть покрыты влажной уплотнительной пленкой. Альтернативой этому раствору является нанесение двойного слоя клея. Столы для фундаментов в опалубке очень похожи на скамьи, уложенные непосредственно в землю. На первых шагах мы начинаем очерчивать основы и создавать копать. Благодаря этому мы освободим место для нашей опалубки.

После выравнивания и выравнивания пола мы начинаем налить бетонный бетон. Это будет слой подложки, который будет дополнительно выравнивать подложку и компенсировать утечку цементного раствора. После того, как он выливается, мы должны ждать, по крайней мере, 24 часа, чтобы высохнуть. После этого времени мы начинаем делать опалубку. Не забудьте твердо зафиксировать его на земле.

Установка деревянной опалубки на прочном грунте

Если ленточный фундамент сооружается в прочном грунте, то опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Для подземной части опалубкой будут служить стенки траншеи, предварительно закрытые гидроизоляционным материалом. В этом случае стенки траншеи должны быть максимально выровнены.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если опалубка не была надлежащим образом закреплена, она может течь вверх во время бетонирования. В опалубку следует поместить подкрепление. То, как оно выполняется, такое же, как и в случае скамеек, встроенных в землю. Следующий шаг — налить бетон. Не забудьте налить опалубку воды непосредственно перед бетонированием. Как только стяжка сделана, мы уплотняем бетон с помощью вибратора. Затем мы ждем первоначального соединения раствора и выравниваем верхнюю поверхность скамьи.

Подготовленные щиты опалубки устанавливаются по краям траншеи и закрепляются раскосами из обрезков доски. Раскосы могут быть прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю на расстоянии не менее 1 м от щитов опалубки или использовать их как упоры. К щитам опалубки раскосы крепят с помощью саморезов в местах расположения поперечных брусков. Возможен вариант крепления раскосов к щитам, когда в верхней части поперечных брусков прибивают накладки из обрезков доски и раскосы упирают в образовавшиеся выступы.

Еще несколько дней мы должны убедиться, что бетон не слишком быстро высохнет. Мы делаем то же самое, что и в случае скамей, установленных в земле. Через семь дней мы можем демонтировать опалубку. Однако мы должны помнить, что строительство достигнет полной силы только через месяц.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

На последнем этапе мы делаем горизонтальную влажную защиту, состоящую из двух слоев клея. Как только он высохнет, мы можем заполнить раскопки. В проекте должны быть указаны размеры опор. Вы должны строго следовать им. Большинство скамеек имеют стандартные размеры.

Рис.1 Устройство опалубки ленточного фундамента в прочном грунте: 1 — щит из досок или фанеры; 2 — поперечные бруски; 3 — упоры-раскосы; 4 — упорный колышек; 5 — нижний упорный брусок; 6 — верхняя соединительная планка; 7 — струны (нити) обноски; 8 — накладка для упора; 9 — уровень заливки бетона; 10 — гидроизоляционный материал; 11 — песчано-гравийная подушка.

• Укрепленная скамья — от 30 до 40 см в высоту и от 60 до 80 см в ширину.
• Шары без покрытия — от 30 до 40 см в высоту и от 50 до 70 см в ширину.

Помните, однако, что точный размер должен быть обусловлен нагрузкой, которая должна выдерживать опоры. Поэтому размеры опор должны быть полностью определены специалистом.

Стоимость фундаментных фундаментов

Основа основания — это самый дешевый вид фондов, который мы можем использовать при строительстве домов для одной семьи. Этот тип конструкции хорошо работает на стабильном и сухом субстрате. На калькулятор можно определить точную стоимость изготовления фундаментов для ваших фундаментов.

Шаг расположения раскосов обычно соответствует шагу поперечных брусков щитов, который, в свою очередь, зависит от ширины и высоты ленты, а также толщины досок или фанеры. Чаще всего шаг составляет 1 м. Для улучшения устойчивости опалубки противоположные щиты сверху соединяют деревянными перемычками через каждые 0,5-1 м. Для этого можно использовать любые обрезки досок или брусков.

В приведенных выше расчетах мы предположили, что раскопки расположены на глубине 1 метр. Существует также скребковая бетонная стяжка и подрамник на основе песка. Строительство фундаментов не является одним из самых сложных. Вот почему многие инвесторы решают сами заняться этой работой. Это хорошее решение для людей, которые уже имеют базовый опыт и имеют необходимое оборудование. В противном случае стоит доверить эти работы специалистам. И такая лучшая находка использует сервис. Затем компании свяжутся с вами и представит свои предложения.

При установке и фиксации положения опалубки необходимо следить, чтобы щиты не имели отклонений от вертикали, а также прогибов или выгибов. Их поверхность нужно контролировать с помощью двухметровой рейки, правила или строительного уровня такой же длины. Отклонение опалубки от вертикали не должно быть более 5 мм на 1 м её высоты. Смещение оси опалубки от проектного положения фундамента не должно превышать 10 мм. Местные отклонения от плоскости не должны быть более 2 мм для опалубки из фанеры и не более 3 мм – для щитов из досок.

При заливке бетонных элементов здания, таких как ступицы, лестницы, конструктивные элементы или потолки, необходима опалубка. Если мы строим дом экономически, и нам нужна правильная опалубка один раз, возникает вопрос — сделайте это самостоятельно или сдайте его в аренду? Посмотрите, на что обратить особое внимание при выборе опалубки.

Вы хотите рассчитать стоимость строительства или отделки дома? Нажмите здесь и используйте наши калькуляторы зданий. Опалубка, также называемая опалубочной опалубкой, представляет собой особую форму, которая предназначена для придания формы бетонной смеси. Опалубка — это временная конструкция из деревянных досок, водостойкой фанеры или металла. В готовой опалубке мы выливаем бетон на фундаменты, лестницы или потолки. Во-первых, опалубка изготовлена, то есть деревянная, а затем заполнена бетонной смесью.

Правильное положение щитов опалубки можно контролировать с помощью нитей или проволок обноски. Для этого в опалубке напротив обносок, которые использовались для разбивки фундамента, делаются для них пропилы. По ним также можно контролировать уровень заливки бетона (высоту ленты). Кроме этого способа, верхний уровень заливки бетона можно контролировать по отметкам, которые наносятся маркером на внутреннюю поверхность опалубки с помощью водяного уровня.

Опалубка удаляется, когда бетон связывается. Этот процесс длится от двух до четырех недель. Для опалубки в дополнение к фундаменту также требуются железобетонные потолки, плинтусы для ограждений, лестницы, перемычки и венки. Метод создания фундаментов зависит от геологических условий, а также от глубины его мороза. Основания бетона или железобетона наиболее часто используются в грунте с использованием метода опалубки или с использованием готовых форм.

Основы — основа дома, в зависимости от них, как будет работать здание после холма, и, следовательно, фундаменты зависят от безопасности людей в здании. При создании отдельных компонентов вы можете приобрести опалубочные элементы, сами сделать их или принять решение об аренде опалубки.

После установки внутренняя поверхность опалубки ленточного фундамента изнутри покрывается гидроизоляционным материалом, для создания оптимальных условий набора бетоном прочности. Гидроизоляцию, желательно, укладывать с напуском на дно траншеи, чтобы предотвратить её разрыв при бетонировании. В верхней части её, лучше всего, перегнуть за край щита и закрепить степлером. Это позволит предотвратить её срыв при заливке бетона.

Доски — самый популярный и дешевый материал для строительства опалубки. Деревянная опалубка проста в изготовлении, но трудоемкая. В это время потребление досок очень велико. Деревянная опалубка иногда необходима для поддержки опалубки. После того, как вы разобрали и очистили доску, вы можете использовать ее для сборки другой опалубки или ее можно использовать для жесткой кровельной обшивки или для продажи.

Преимущество этих опалубки состоит в том, что они собираются быстрее, чем доски. Плиты используются в основном для опалубки бетонных полов. Пост-демонтированные панели и фанеру можно использовать для строительства жесткой кровли или напольных покрытий на чердаке.

Установка деревянной опалубки ленточного фундамента в неустойчивом грунте

В рыхлых, неустойчивых грунтах, склонных к обрушению устройство опалубки ленточного фундамента осуществляется на всю высоту ленты. Для этого траншею копают с наклоном стенок и такой ширины, чтобы можно было удобно монтировать щиты опалубки. В остальном же установка опалубки выполняется также, как и в первом случае, но с установкой дополнительных упоров (раскосов) в нижней части опалубки. Опорные колья в этом случае забивают не ближе 1 м от края откоса траншеи.

Это опалубка для стен и потолочная опалубка. Первая из них — панель из стальной или алюминиевой рамы и односторонняя опалубка из фанеры. Они зажимаются вместе, а в углах используются специальные металлические профили. Потолочные опалубки представляют собой фанерные панели на основе деревянных балок, поддерживаемых марками. Такая опалубка выполнена точно так, что бетонная поверхность является эстетической и может оставаться незавершенной. Системы навесов можно арендовать. Стоимость аренды сопоставима с ценой досок и рабочей силы для строительства опалубки.

Кроме этого, в траншеях с откосами иногда под опалубку заливают бетонную подготовку – слой 10-20 см бетона с армированием или без, который заливается за 3-5 дней до установки опалубки.

Рис.2 Устройство опалубки из фанеры в неустойчивом грунте на бетонной подготовке со стяжными шпильками: 1 — фанера; 2 — рама из брусков; 3,4 — упоры (раскосы); 5 — упорные колья; 6 — верхняя соединительная планка; 7 — стягивающая шпилька; 8 — бруски; 9 — нити (струны) обноски; 10 — стальные трубки; 11 — анкер; 12 — песчано-гравийная подушка; 13 — бетонная подготовка (армированный слой бетона 10-15 см).

Устройство комбинированной опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время всё чаще устраивают комбинированную опалубку ленточного фундамента – совмещают обыкновенную съемную опалубку с монтажом утеплителя, который в тоже время выполняет роль несъемной опалубки. В качестве утеплителя, чаще всего, используется экструдированный или обычный пенополистирол (пенопласт). Такая опалубка совмещает в себе преимущества и недостатки, как съемной так и несъемной опалубки. При этом съемная опалубка изготавливается и устанавливается практически также как и в предыдущих случаях, но с учетом толщины утеплителя.

Рис.3 Установка комбинированной опалубки для ленточного фундамента в прочном грунте: 1 — щит из досок или фанеры; 2 — поперечные бруски; 3 — упоры-раскосы; 4 — накладка для упора; 5 — нижний упор; 6 — верхняя соединительная планка; 7 — уровень бетона; 8 — фасадные дюбеля («грибки»); 9 — саморезы; 10 — утеплитель; 11 — гвозди; 12 — песчано-гравийная подушка.

В прочных грунтах траншея копается с учетом толщины утеплителя, который в этом случае выполняет роль несъемной опалубки заглубленной части ленты. Наружная же часть такой опалубки включает в себя как обычную съемную опалубку, так и утеплитель – несъемную. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи с помощью гвоздей 150-200 мм, а в наземной со стороны опалубки – с помощью саморезов такой длины, чтобы они не выступали вовнутрь ленты. При демонтаже съемной опалубки саморезы удаляются.

Для надежного крепления утеплителя к бетону, перед его монтажом в него устанавливаются фасадные дюбеля («грибки», «зонтики»).

Несъемная опалубка представляет собой готовые полые пенополистирольные блоки, которые как детский конструктор укладываются по контуру будущего ленточного фундамента, соединяясь с помощью специальных замковых соединений типа «шип-паз». Во внутреннюю полость такой опалубки устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Таким образом формируется утепленная армированная железобетонная лента, которая не нуждается в вертикальной гидроизоляции.

Преимущества такой опалубки:

• быстрота сборки;
• подземная и надземная части фундаментной ленты получаются утепленными;
• утеплитель обеспечивает отсутствие утечек воды из бетона при заливке и гидроизоляцию готового фундамента;
• создается сминаемый слой в случае возникновения горизонтальных нагрузок;
• создается гладкая боковая поверхность фундамента, что снижает влияние на него касательных напряжений морозного пучения.

Недостатками несъемной опалубки для ленточного фундамента можно считать относительно высокая её стоимость и то, что ширину ленты необходимо согласовывать с шириной изготавливаемых пенополистирольных блоков.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный — имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.