Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы


Вы решили начать строительство и столкнулись с проблемой закладки фундамента для будущего здания. И действительно выбор типа фундамента очень важен и напрямую зависит как от строения, которое вы планируете возвести, так и от ваших финансовых возможностей. Самый актуальным из видов фундамента применяемого в частной стройке в последнее время стал . В этой статье будут раскрыты основные моменты и особенности возведения бюджетного варианта .

Почему именно столбчатый?

Данному виду стоит отдать предпочтения в виду несложных подготовительных работ, сравнительно небольших материальных и физических затрат, а также простоте и скорости возведения. Основным материалом, так сказать «сердцем» конструкции, будет являться такой доступный материал как трубы. И еще если вы хотите сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, вам не понадобится особая дорогостоящая спецтехника. Особый бур (рис №1), бетономешалка и некоторый ручной инструмент, вот все что нужно чтобы приступить к работе.

Отличный вариант для фундамента под деревянный дом

  • Плюсы
  1. Стоимость материалов и физических усилий в разы меньше чем у других фундаментов. В частности, монолитный фундамент обойдется в 2 раза дороже.
  2. Земельные работы сведены к нолю, не нужно рыть котлован и особо выравнивать почву.
  3. Высокая скорость сооружения столбчатого фундамента своими руками и возможность практически сразу приступить к строительству здания. Для сравнения ленточный фундамент должен отстоятся минимум 28 дней, а столбчатый всего 6-8 дней.
  4. Благодаря нахождению основного здания на 20-30см над уровнем грунта отпадает угроза затопления в случае паводка и проливных дождей. Это также способствует более легкому проведению коммуникаций (канализации и водопровода).
  • Минусы
  1. Небольшая несущая нагрузка, что ограничивает их применения строительством малых домов и построек.
  2. Сравнительно недолговечный срок эксплуатации фундамента, около 70-80 лет.
  3. Трудности при постройке подвала у зданий, построенных на столбчатых фундаментах ввиду особенности их конструкции. Порой такая возможность вообще отсутствует.
  4. Невозможность постройки на подвижных грунтах. А также на местности с большими перепадами высоты.

С чего начать?

Для начала нужно . Далее с помощью ручного или бензинового бура нужно пробурить N-количество скважин на расстоянии 1.5-2.5 метров друг от друга (рис.2), в зависимости от расчетов и величине постройки. Обязательным условием при этом является наличия опор под теми частями здания, куда будет приходиться больше всего нагрузки (углы, несущая стена, печь и т.д.). Глубина, на которую вы будете погружать опоры должна быть на 25-35 см ниже уровня промерзания, что в среднем является около 1.4-1.7 метра (рис.3). Диаметр отверстия будет напрямую зависеть от вида труб, которые вы выберете, и в среднем составит от 150 до 250мм. А высота опор над землей не должна превышать 40-50 см.

Решив построить столбчатый фундамент из труб своими руками, нужно определиться, какие именно трубы вы будете применять в качестве . От того выберете вы пластиковые, асбестовые или металлические трубы будет напрямую зависеть ваши дальнейшие действия.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Применения асбестовых труб в качестве основы для фундамента обусловлено их стойкостью к коррозии (по сравнению с металлическими трубами) и устойчивостью к низким температурам (по сравнению с пластиковыми). Однако стоит помнить о дополнительных затратах на арматурные пруты, которыми необходимо будет усилить асбестовые трубы.

Технология возведения

В подготовленную скважину помещается труба диаметром 20 см на глубину до 150см и выступающая над почвой на 30-40 см. Все столбцы должны быть равномерны относительно друг друга. По сути, труба нужна лишь как опалубка и основная нагрузка пойдет на металлические пруты внутри нее. Далее есть два способа заливки трубы бетоном и усиление ее арматурой.

Способы

В первом случаев трубу, на расстоянии 6-7см друг от друга, вбиваются два арматурных прута. Арматура вбивается на 20-30 см глубже трубы и настолько же выступать за ее основания. Потом труба заливается бетонной смесью одновременно изнутри и снаружи (рис. 5). Далее выступающие края арматуры будут служить для формирования ростверки (ростверка – верхняя часть фундамента на которой в дальнейшем идется возведения здания прим. автора) рис.4.

При втором способе труба на 1/3 заливается бетонным раствором и после поднятия на 10-15 см вверх и в нее опускают арматурные пруты, не выступающие за ее основания. В этом случае бетон вытекает из трубы не полностью создавая уширения препятствующее выталкиванию сваи наружу. А поднятая труба сразу выставляется в соответствии с уровнем остальных труб, что очень удобно. Далее бетон доливается до краев и в трубу помещается шпилька выступающая резьбой на 20-30 см, именно она и послужит впоследствии основой ростверки. Преимуществом является наличие резьбы и соответственно более легкий способ монтажа ростверки. В этом варианте, при ведении работ на сыпучем грунте, желательно сделать на дне скважины «подушку» (рис.6) из песка и гравия накрытую сверху влагостойким материалом (подойдет например рубероид или строительный целлофан).

В обоих случаях арматуру желательно обработать защитными средствами от воздействия влаги и предотвращению износа метала.

Дальнейшие действия ничем не отличаются для всех видов труб и сводятся к постройке ростверки и собственно самого дома.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Данный фундамент и способ его возведения практически идентичен предыдущему и поэтому рассмотрим только различия, между ними упустив техническую часть.

Плюсом пластиковых труб служит их общедоступность и более низкая цена по сравнению с асбестовыми трубами. Они намного легче и более устойчивы к вредным веществам, но боятся низких температур и менее практичны. И по сравнению с металлическими трубами, данный вид труб имеет хорошую устойчивость к теплу и при жаре не расширяется.

Столбчатый фундамент из металлических труб

Этот вид фундамента потребует от вас больше всего затрат, но является самым надежным по сравнению с вышеперечисленными и более быстрым в возведении. Самым сложным моментом при монтаже фундамента из металлических труб, является точность их уровня относительно друг друга. В случае с асбестовыми и пластиковыми для выравнивания, трубы достаточно просто подпилить. Также стоит уделить особое внимание обработке труб антикоррозийными средствами, иначе ваша конструкция не простоит больше 20 лет.

Видео свайно-винтового фундамента:


Тут также существует две технологии заливки шурфа бетонной смесью.

И что дальше?

После завершения формирования фундамента и застывания бетона (около 5-7 дней), вам нужно будет решить, какой вид ростверки вы выберете для своего будущего творения. Самым экономичным вариантом будет деревянный настил с использованием винтовых соединений, но это актуально только для небольших построек (баня, хоз. строения). Для капитальных построек можно применить металлический каркас, либо бетонное литье под несущими стенами.

Как укрепить столбчатый фундамент?

К сожалению, у столбчатого фундамента из труб своими руками при неправильном подсчете нагрузки или ошибке в возведении могут возникнуть критичные изменения, повлекшие за собой перекос строения, его посадку в некоторых местах, либо трещины несущих стен.

Что делать?

Если проблемное место было выявлено сразу, то не стоит паниковать. Если в качестве основы у вас металлические трубы, выступающие поверх грунта, то самым простым способом будет приварить к ним несколько дополнительных профилей и таким образом связать их между собой.

Для пластиковых и асбестовых труб придется прибегнуть к рытью траншеи, в районе проседания, и заливки монолитной фундаментной основы.

Еще одним, более затратным способом, является просверливание в выступающей над грунтом части асбестовых и пластиковых труб отверстий, в которые высверливаются шурупы или анкера и к ним приваривается армированные пруты, тем самым обеспечивая жесткую связь между всеми опорами.

В самом крайнем случае можно с помощью спецтехники приподнять здание с просевшей стороны, и вырыв траншею, возвести ленточный или монолитный фундамент.

Цена вопроса или сколько стоит столбчатый фундамент?

Думаю, вы уже выбрали тот столбчатый фундамент из труб своими руками постройка которого вам более предпочтительна и удобна.

Для начала обобщим общую стоимость для всех видов труб.

Цемент

Итак, основа вашего фундамента это цемент. Для небольших строений в целях экономии подойдет цемент м– 400, для капитальных и больших конструкций м-500. Средняя цена на рынке РФ колеблются для м-400 в районе 160-180 руб. за 50 кг, для м-500 от 230 до 290 в зависимости от производителя. Песок обойдется нам 350-450 руб. за 1 тонну, плюс щебень будет стоить в районе 480-520 руб./т.

Общий объем необходимой бетонной смеси нужно подсчитывать индивидуально, в зависимости от глубины и диаметра скважин, а также от типа труб и использования арматуры.

Трубы

Самые экономные пластиковые трубы, в зависимости от диаметра, будут стоить вам от 50 до 250 руб. за метр. Стоит учесть, что транспортировка ввиду их легкости может производиться в ручную, без заказа грузовой машины.

Асбестовые трубы будут стоить вашему кошельку в среднем 450-750руб. за 1 шт. Стоит учесть, что выгодней покупать более длинные трубы и после просто распилить их на две половинки.

К обоим видам труб, перечисленным выше, к стоимости стоит добавить цену на арматуру. И исходя из диаметра, а также расценок на 1 метр изделия, или 1 кг, средняя стоимость будет колебаться от 250-350 рублей за 1метр/кг.

Металлические трубы вольются вам в копеечку, и в зависимости от диаметра и толщины стенки трубы, будут стоить 650-800 рублей за метр. И хотя для металлических труб не нужно отдельно приобретать арматуру, они потребуют дополнительных затрат на антикоррозийные средства. Но тут есть два небольших нюанса, во-первых, можно купить трубы уже устойчивые к враждебной среде, во-вторых, можно немного сэкономить, приобретя трубы уже бывшие в употреблении.

Видео:


Земельные работы

Тут все зависит от вас. Если позволяет время, то не составит особого труда произвести все приготовления и бурения скважин в одиночку. Единственная статья расходов – это затраты на приобретения бура (ручной обойдется в 1200-1500 рублей), лучше купить специальный буровой аппарат он намного ускорит процесс.

Еще одним моментом, в виду особенности конструкции, является необходимость присыпать почву под зданием шлаком или щебнем. Для предотвращения роста разного рода растений и травы.

Подведем итог!

При разумном подходе и небольшой сноровки, с помощью данного способа вы сможете возвести столбчатый фундамент из труб своими руками в кротчайшие сроки и за умеренную плату. Так что мечта о своем доме, небольшой даче или собственной баньке, стала на шаг ближе к вам.

  • Преимущества столбчатого фундамента
  • Какие бывают столбчатые фундаменты
  • Расчет для столбчатого фундамента
  • Возведение фундамента своими руками

Всем давно известно, что фундамент является самой важной частью построенного дома. От качества заложенного фундамента напрямую зависит долгосрочность службы построенного здания. И выбор его вида имеет прямое отношение к бюджету, который выделен на строительство.

Строительство фундамента – это нулевой цикл строительства, а на него, как правило, тратится около 30% всей выделенной суммы. Затраты на его строительство можно снизить, если выбрать столбчатый вариант. Фундамент из пластиковых труб имеет массу преимуществ.

Преимущества столбчатого фундамента

Основным преимуществом столбчатого фундамента является его невысокая стоимость. Время и строительные материалы сокращаются в 2 раза, это в сравнении с затратами на обыкновенный ленточный фундамент. Дешевизна и простота делают такой вид фундамента очень популярным среди строителей загородных легких домиков.

Само возведение такого основания очень простое, с ним может справиться человек, который не имеет большого опыта в строительстве, хотя представление он иметь должен. Можно обойтись без помощников и делать своими руками.

Отметить нужно и то, что сделать правильный проект может только квалифицированный специалист, так же как распознать грунт на строительной площадке. Бытует мнение, что при строительстве небольших частных домов страдает, прежде всего, строительство фундамента, так как бригады, могут состоять из непрофессионалов. Приведенные советы помогут избежать грубых нарушений при строительстве зданий и устройстве столбчатого фундамента для небольших легких загородных домов, дач, бань, гаражей и беседок.


При возведении легких построек своими руками часто вместо классического ленточного основания делают столбчатый фундамент из труб. Такой базы вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку одноэтажных строений, выполненных деревом или методом каркасного строительства. Как делается такое основание своими руками, и какие виды труб применяют при этом, узнаете из статьи.

Сфера применения столбчатых фундаментов

Устройство ленточных оснований не всегда оправдано. Если вес постройки невелик, нагрузка на фундаментную подошву соответствующая. Это дает возможность не делать базовую конструкцию сплошной. Вместо устройства массивных железобетонных лент в рассчитанных местах заливают бетонные столбы, на которые опирается надстройка.

При определенных характеристиках грунта на участке заливка ленточного, особенно мелкозаглубленного, фундамента не всегда возможна. Так бывает на рыхлых и пучинистых грунтах, при поверхностной заболоченности почв. В таких условиях железобетонная лента не будет достаточно прочной и стабильной, чтобы выдерживать предложенные нагрузки. Выходом из подобной ситуации также рассматриваются фундаменты, созданные на основе вертикальных столбов, опирающихся на стабильные грунтовые пласты, залегающие на определенной глубине. По сути, в этой ситуации вертикальные опоры играют роль свай, с той разницей, что технология монтажа несколько иная, поэтому не будет ошибкой, если столбчатый фундамент назвать свайным.

При каких условиях устройство столбчатого основания под постройку нельзя рекомендовать? Ситуации следующие:

  • массивная надземная часть здания (два-три этажа из любого материала, одноэтажные и более при возведении из бетонных блоков, кирпича, камня и других тяжелых стройматериалов);
  • есть тенденция грунта к горизонтальным подвижкам;
  • желание устройства подвального помещения (при столбчатом основании подвал исключен).

Основа, выполненная столбами, отлично подходит под легкие одноэтажные дома, веранды, беседки, хозяйственные постройки. Почему во многих случаях стоит предпочесть столбчатый фундамент, прочитаете дальше.

Преимущества фундамента из столбов



Главный плюс столбчатого основания, — легкость устройства

Главный плюс столбчатого основания, — легкость устройства. Отпадает необходимость рытья глубоких траншей, для чего нередко приходится привлекать спецтехнику (для заливки столбов понадобятся бур, бетономешалка и небольшой набор подручного инструментария). Объем бетонных работ и армирования также несравнимо меньше. Кроме того, устройство фундаментной конструкции на базе вертикальных опор имеет еще несколько преимуществ:

  • намного меньше материальные затраты по всем видам материалов;
  • идеально подходит при сложном рельефе ландшафта;
  • отличный вариант при условии заболоченности участка или высокого стояния поверхностных грунтовых вод;
  • удобство подведения (выведения) коммуникаций;
  • постройке не страшны весенние паводки, так как она отстоит от поверхности грунта.

По этим причинам владельцы загородных участков все чаще останавливаются на устройстве столбчатых фундаментов. Формой под заливку бетонных опор своими руками выбирают подходящие по диаметру трубы, выполненные различными материалами.

Виды труб для устройства столбов

Еще недавно форму под заливку опор изготавливали своими руками. Для этого брали рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и готовили из него цилиндры для наполнения бетоном. Некоторые домовладельцы используют такой способ и сейчас, хотя чаще используются готовые трубы. Почему так? Во-первых, намного быстрее, во-вторых, — трубная стенка придает дополнительную прочность опоре, служит защите от внешних влияний, не давая преждевременно разрушаться бетону.

Трубы из какого материала чаще применяют, как форму для заливки бетона? Чаще для оговоренных целей используют такие трубы:

  • асбестоцементные;
  • металлические (сталь, реже – чугун);
  • пластиковые (ПВХ).

У каждого вида труб есть особенности, которые нужно учитывать при их выборе для устройства опорных столбов.

Асбестовые трубы



Эти изделия прочны и не подвержены влиянию влаги, благодаря чему опоры получаются долговечными и надежными. Однако есть несколько недостатков, делающие трубы из асбестоцемента неудобными в работе. Минусы следующие.

  1. Такие изделия тяжело подгонять по высоте, особенно когда участок имеет неоднородный рельеф. Верхние края (оголовки) опор должны выставляться в одной горизонтали, углубляясь при этом по-разному. В случае с асбестовыми изделиями возникают сложности, так как они с трудом отрезаются, поэтому сформировать необходимую длину своими руками сложно. Эти трубы лучше применять на хорошо выровненном участке под застройку.
  2. Асбестовые изделия толстостенные, поэтому тяжелые. Работа с ними трудоемка, особенно при помещении цилиндров в приготовленные углубления.
  3. Стоимость изделий (если не б/у) намного выше, чем у стальных, тем более пластиковых труб.

Ввиду описанных особенностей асбестоцементные изделия чаще применяют в случае дополнительного устройства ростверка в виде мелкозаглубленной железобетонной ленты. В такой ситуации поверхность выравнивается (дно траншеи), что облегчает установку и подгонку столбов по высоте. К тому же мощные столбчатые сваи образуют надежную опору для мелкозаглубленной фундаментной ленты.

Металлические изделия



Стальные трубы имеют множество вариантов по способу стыковки, и диаметру, поэтому подобрать необходимые изделия несложно. Они легко подгоняются, так что выставить оголовки в одной горизонтальной плоскости труда не составит. Вес изделий относительно невелик, — установка больших вложений физического труда не потребует. Недостаток один, — коррозия, делающая металлическую оболочку для бетонной опоры недолговечной. Сталь можно защитить от ржавления снаружи и торцов цилиндра, обработав ее каким-либо антикоррозийным покрытием, но до внутренней стенки добраться своими руками затруднительно.

Чугунная труба практически не ржавеет, поэтому долговечна. Однако применяется редко для заливки бетонных опор, так как неудобна в работе. Причины те же, что и для асбестоцементных изделий:

  • тяжелые;
  • подгонять и формировать плоскость неудобно;
  • чугун хрупкий, поэтому легко повреждается при таких работах.

За неимением лучших вариантов используют и трубы из чугуна, но нужно быть готовым к трудоемкости процесса установки фундаментных столбов.

Пластиковые трубы



Если хотите снизить трудоемкость процесса устройства столбчатого основания под постройку до минимума, останавливайте выбор на пластиковой трубе. Обычно применяют изделия из поливинилхлорида (ПВХ), что предназначены для прокладки наружных канализационных сетей. От внутренних (серых) они отличаются цветом. Наружные трубы оранжевые.

Важно! Трубные изделия из ПВХ, предназначенные для внутренней прокладки, в условиях неблагоприятных погодных условий будут недолговечны, поэтому для заливки фундаментных опор их применение нежелательно.

За счет каких качеств пластиковая труба снижает трудоемкость устройства фундаментных столбов? Таковых несколько:

  • незначительный вес;
  • возможность формировать цилиндр какой-либо длины;
  • легко отрезается при выставлении оголовков в одной горизонтали.

При этом пластиковые изделия обладают достаточной прочностью и абсолютно устойчивы к перепадам температур, влажности, ультрафиолету, агрессивным химическим веществам. Пластиковая оболочка будет надежной защитой для бетонной опоры на протяжении всего срока эксплуатации. По этим причинам все больше домовладельцев склоняются к выбору пластиковых изделий при необходимости устройства столбчатого основания. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на выбор, является невысокая стоимость изделий из ПВХ (сравнительно с трубами, выполненными другими материалами).

Устройство фундаментных опор с помощью пластиковых труб



Работа начинается с подготовки участка под строительство, для чего он очищается от мусора, значительные неровности грунта разравниваются. Следующий этап – разметка. Понадобятся штыри разной длинны (обрезки арматуры) и шнуры. Металлические прутья вбиваются в грунт, между ними натягиваются нити. Цель мероприятия, — очертить периметр постройки, сформировать прямые углы здания, выставить предполагаемый уровень оголовков труб. Горизонталь отбивается водным (лазерным) уровнем.

  • под каждым углом;
  • в местах стыковки внешней стены с несущими простенками;
  • остальные опоры распределяются равномерно межу «обязательными» столбами с шагом не менее 1,8-2 м.

Важно! Каким бы облегченным ни было здание, желательно рассчитать давление подошвы столбов на грунт. Для этого стоит обратиться к специалистам. От результатов расчетов зависит количество и диаметр опор.

Можно приступать к установке труб и устройству бетонных столбов своими руками. Работы производятся в таком порядке.

  1. Буром, диаметр которого немного больше сечения трубы, готовится скважина под каждую опору. Глубина должна соответствовать залеганию устойчивых грунтовых пластов (не менее того) и превышать глубину максимального промерзания грунта в регионе на 15-25 см.
  2. Формируется пластиковый цилиндр необходимой длины. Для этого обрезается лишнее, или наоборот добавляется недостающий участок путем стыковки (для облегчения соединения манжету, установленную в раструбе, смазывают специальной сантехнической смазкой).
  3. Дно углубления подсыпается песком или мелким гравием, обильно поливается водой, после чего труба вставляется в скважину (следить за вертикальностью установки).
  4. Первой порцией жидкого бетона цилиндр заполняется на четверть, после чего устанавливаются армирующие пруты или связанная из них конструкция. Один прут остается выступать над оголовком на 25-30 см. Он понадобиться позже для монтажа ростверка. Внизу армирующие элементы должны быть полностью погружены в залитый бетон.
  5. Пластиковые футляры постепенно заполняются бетоном до верха. Желательно при заливке применять вибрационное устройство, чтобы выходил воздух и раствор уплотнялся.

Так своими руками формируются все опоры. В итоге оголовки должны располагаться в одной горизонтали, столбы стоять в линию и быть вертикальными. Если все именно так, нужно дать выстойку бетону 2-3 дня (полного созревания ждать не обязательно) и приступать к установке ростверка поверх залитых опор в футлярах из пластиковых труб.


Строительные технологии постоянно эволюционируют. Появляются новые методики, базирующиеся на новых идеях и новых возможностях. Одной из таких новых строительных технологий является металлический фундамент.

Основная идея заключается в том, что в качестве несущих элементов используются стальные сваи и стальные балки. Фундамент из стальных элементов (см.Рис. 1) интересен простотой своей конструкции, лёгкостью монтажа. При возведении небольшого дома такой фундамент является одним из лучших решений, технически доступных на сегодняшний день.


Рис.1. Металлический фундамент

Возведение металлического фундамента

Для металлического фундамента не требуется проведение тех трудоёмких операций, которые необходимы при возведении «стандартного» фундамента: отпадает необходимость выкапывать тонны грунта, уплотнять оставшийся грунт, подсыпать, проводить опалубочные работы (а ведь металлическая опалубка для фундамента сама по себе не дёшева). Естественно, что фундамент из металла возводится намного быстрее. Важно и то, что такой фундамент можно возводить даже зимой.

В качестве опорных элементов используются сваи, забиваемые до контакта с несущими слоями грунта. Чаще всего сваи делают из стальных труб , забивают их на глубину 4-6 метров. Для упрощения монтажа опорных свай и повышения точности их позиционирования, в требуемых местах проводят бурение. Особенно это актуально для районов с каменистым грунтом, где традиционно вбиваемая свая может встретить жёсткое препятствие. Нужно учитывать, что трубы под фундамент должны иметь несколько больший диаметр, чем диаметр бура (для лучшей фиксации сваи посредством сил трения).

Поверх свай устанавливается балочная конструкция. Балки на фундамент, как правило, делают коробчатой конструкции из стальных швеллеров . Связь между балками, лежащими в одной плоскости, обеспечивается болтовыми соединениями либо сваркой. Если из эстетических соображений нужно, чтобы фундамент выглядел максимально естественно (был похож на «обычный»), то швеллер устанавливают на уровне грунта или даже частично в земле. Однако швеллер для фундамента необходимо тщательно защитить от коррозии, т.к. в пригрунтовой зоне эти процессы развиваются довольно интенсивно. Подверженность коррозионным процессам является одним из главных недостатков такого фундамента, т.к. даже качественная обработка на этапе строительства не будет являться эффективной при постоянной влажности (близость грунтовых вод, например). А это значит, что через 10-15 лет эксплуатации может потребоваться проводить антикоррозионную обработку повторно. С учётом того, что стальные балки будут закрыты, их повторная обработка может вызвать некоторые затруднения. Если же коррозионную защиту вовремя не провести, прочность балок может критически снизится, эксплуатация здания станет невозможна.

Фундамент из асбестовых труб

Ещё одной относительно новой «фундаментной» технологией считается столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Столбчатый фундамент из таких элементов отличается невысокой стоимостью, малым весом и быстротой возведения по сравнению с фундаментами стандартной конструкции. А самое главное, такой фундамент не подвержен коррозии ввиду отсутствия стали во внешних несущих элементах.

Работы по фундаменту из асбестооцементных труб начинают с позиционирования, т.н. «разбивки» на местности. Расстояние между двумя соседними столбами не превышает 2 метра. Если участок сравнительно ровный, то используют трубы диаметром около 200 мм. При существенном перепаде высот (500мм и более на длине дома), диаметр несущих труб должен быть не менее 250мм.


Рис.2. Фундамент из асбестовых труб

Далее следуют буровые операции. Диаметр бура подбирают на 50-100мм большим, чем диаметр трубы. Глубина лунок должна быть около 1 метра (необходимо бурить ниже глубины промерзания). Асбестовые трубы для фундамента устанавливаются по уровню, пустоты между трубой и окружающим грунтом засыпаются песком, утрамбовываются. По центру трубы, на расстоянии около 70 мм друг от друга, вбиваем два отрезка строительной арматуры (см.Рис.2). Края арматуры не должны выступать из трубы. После этого заполняем внутреннюю полость трубы бетоном. В свежий бетон вставляется шпилька длиной около 0,4м с выступающей наружу резьбовой частью. На утопленный в бетоне конец шпильки можно накрутить гайку, для лучшего контакта. Шпилька будет являться закладным элементом для последующей фиксации бруса. Дальнейшие работы по монтажу проводятся через семь-девять дней, когда бетон полностью застынет. В завершении работ необходимо произвести отсыпку площади под будущим домом гравием. Это предотвратить рост травы (что считается пожароопасным) и размывание грунта.

При строительстве любых строений в частном секторе самым важным вопросом начального этапа работ является прочное основание. В этом обзоре я расскажу, как сделать фундамент из труб своими руками, из всех возможных вариантов это один из самых простых, что особенно важно, если у вас нет опыта строительных работ. В статье будет рассмотрено три основных типа конструкций, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в вашем случае.

Виды конструкций и технология проведения работ

В настоящее время соорудить фундамент рассматриваемого нами типа можно из трех видов труб:

  • Асбестоцементных;
  • Пластиковых;
  • Металлических.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому вам нужно определиться с тем, какие трубы вы будете использовать для своего дома или другого строения.

Асбестовые трубы

Этот вариант используется очень широко ввиду того, что материал доступен и в продаже можно найти элементы разной длины и диаметра. Что касается особенностей данного материала, то я выделю несколько плюсов:

  • Он не подвергается воздействию коррозии и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени;
  • Материал не боится перепадов температур и способен выдержать даже самые сложные погодные условия.


Теперь разберемся с технологией проведения работ. Важно провести правильную подготовку, этот процесс я представлю в виде схемы, а ниже расскажу о каждой из стадий подробно:

  • Естественно, если у вас на руках нет готового проекта, то сделать фундамент невозможно. Поэтому в первую очередь вам нужно подобрать готовое решение или разработать свой уникальный вариант. Важно четко определить точные размеры и планировку сооружения , после чего нужно согласовать документацию в соответствующих органах, заодно специалисты проконтролируют правильность составления проекта;
  • Далее нужно провести разбивку территории . Я советую привлечь к этой работе специалиста, так как очень важно точно разметить положение будущей конструкции. Любые ошибки приводят к нарушению геометрии, что крайне негативно сказывается на прочности конструкции;


  • Затем нужно разметить места расположения труб, расстояние между элементами зависит от веса будущей конструкции и диаметра используемых труб . Кроме того, нужно уделить особое внимание самым ответственным участкам: углам здания, несущим стенам, местам расположения или других конструкций с большой массой. Чаще всего трубы устанавливаются с шагом от полутора до двух с половиной метров;
  • В последнюю очередь приобретаются все требуемые материалы. Кроме самих труб вам понадобится арматура для усиления диаметром от 12 мм, цемент для раствора, а также щебень и песок. Количество рассчитывается исходя из объема работы, я советую всегда приобретать все составляющие с запасом, так как по факту расход получается немного выше, чем планировалось.

Диаметр используемых труб обычно составляет 200 мм, он может быть немного больше или меньше, если это целесообразно в конкретной ситуации.
Но экономить не стоит, лучше, чтобы основание было прочнее, чем нужно, это позволит исключить проблемы в дальнейшем.

Теперь разберемся, как сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками:

  • Для начала вам нужно провести земляные работы, их объем намного проще, чем при сооружении других типов основания, но все же поработать придется. Можно использовать либо ручной бур, либо бензиновый вариант, который не нужно приобретать, проще взять приспособление напрокат, вы сэкономите деньги и значительно упростите рабочий процесс. Глубина бурения должна быть на 30-50 см ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить выталкивание опор;

Есть варианты с более мелким заложением элементов, но я не советую использовать их ввиду не очень высокой надежности. Я видел несколько случаев, когда в зимний период элементы просто выталкивались грунтом.


  • После окончания бурения можно приступать к созданию подушки на дне, для этого засыпается 10-15 см песка, а поверх добавляется такой же слой щебня. По возможности можно провести трамбовку с помощью приспособления из доски или рейки с куском толстого бруска на конце. Поверх кладется гидроизоляция в виде куска рубероида или строительной пленки, сложенной в 2-3 слоя;
  • Затем устанавливается труба, важно, чтобы высота расположения верха была не меньше будущего уровня основания. Если элементы будут немного выше, то ничего страшного – вы сможете отрезать лишнее, но если трубы будут стоять низко, то исправить ситуацию вряд ли удастся. Конечно, окончательная высота зависит от способа заливки, но об этом я расскажу чуть ниже.

Что касается заливки, то есть два основных варианта проведения работ, рассмотрим каждый из них. Первый способ таков:

  • Внутри трубы забивается арматура на глубину 30-40 см глубже расположения трубы, при этом сверху должно торчать 20-30 см для создания ростверка в будущем. Шаг расположения арматуры – 6-10 см, количество прутьев может варьироваться от 2 до 4 в зависимости от диаметра трубы. В верхней части элементы можно связать проволокой, чтобы придать им нужное положение;
  • Затем производится заливка конструкции бетоном, делается это одновременно и изнутри, и снаружи – нужно заливать попеременно, чтобы столб не сдвигался и располагался ровно. Раствор должен заполнить трубу изнутри, а снаружи быть вровень с уровнем почвы или чуть ниже его.

После окончания работ конструкции нужно дать устояться и застыть. На это требуется от 7 до 9 дней, после чего можно продолжать работы. То есть ждать 4 недели как в случае с ленточным и плитным фундаментом не нужно.

Второй способ заливки существенно отличается от первого:

  • Устанавливается труба, после чего внутрь на треть объема заливается раствор. После этого труба вытягивается вверх на 10-15 см , лучше позвать помощника, так как сделать это одному будет непросто. Смещение опоры приводит к тому, что часть раствора выходит наружу и создает утолщение в нижней части, которое будет служить своеобразной опорой, препятствующей выталкиванию элемента при замерзании грунта;
  • Далее берется несколько прутьев арматуры или уже связанная конструкция из 3-4 штук и вставляется в трубу, нижняя часть утапливается в бетон, а верхняя располагается вровень с трубой или чуть ниже. После этого производится заливка раствором изнутри и снаружи;

  • В конце заливки в верхнюю часть вставляется резьбовая шпилька диаметром 12-16 мм , ее длина должна составлять около 50 см. Половина утапливается в бетон, а половина располагается снаружи. Данный элемент значительно упрощает дальнейшие работы по сооружению ростверка, ведь у вас есть готовая резьба, и, чтобы зафиксировать ту или иную конструкцию, нужно просто закрутить гайку;
  • После высыхания раствора поверхность можно покрыть битумной мастикой для дополнительной защиты от влаги. Это позволит обеспечить впитывание воды в свежий бетон и закроет поры в асбестовых трубах.

Пластиковые трубы

При проведении работ своими руками именно этот вариант в настоящее время можно назвать самым популярным, это обусловлено некоторыми особенностями данного материала:

  • Цена труб из ПВХ намного ниже, чем у аналогов, это позволяет снизить стоимость проекта и сэкономить значительные средства;
  • Вес элементов настолько невелик, что вы без труда сможете проводить работы своими силами. Кроме того, упрощается процесс загрузки и перевозки: теперь это можно сделать и без привлечения спецтехники, что опять же позволяет экономить деньги;
  • Пластик отлично противостоит влаге и не позволяет проникать ей внутрь конструкции, тем самым гарантируя ее долговечность.


Столбчатый фундамент из пластиковых труб сооружается во многом так же, как и из асбестоцементных вариантов. Подготовительная часть такая же, поэтому рассматривать ее нет смысла. Что касается рабочего процесса, то я выделю самые важные моменты:

  • Рекомендуется использовать трубы диаметром 160 мм и больше для жилых домов и других массивных конструкций. Для летних кухонь и небольших сооружений подойдет и вариант размером 110 мм. Кроме канализационных вариантов оранжевого цвета можно применять и изделия из полипропилена, они чаще всего черные;
  • При бурении обычно диаметр скважины делается на 8-10 см больше, чем размер трубы, это позволяет раствору снаружи беспрепятственно заполнять пространство до самого низа опоры. На дне делается подушка из щебня или гравии и кладется гидроизоляционный слой;
  • Вначале заливается раствор внутрь примерно на 25-30% объема, после чего труба приподнимается на 10 см для создания утолщенного основания, которое придаст системе большую прочность и будет препятствовать выталкиванию трубы наружу при перемерзании грунта;


  • Далее ставится арматура, и конструкция заливается до конца. Важно понимать, что трубы из пластика легкие, и, чтобы при заливке они не сдвигались, лучше всего их зафиксировать с помощью деревянных опор , так вам не придется постоянно проверять положение каждого элемента;


  • В верхней части опять же ставится шпилька. Если же ростверк будет из деревянного бруса, то можно использовать специальные кронштейны , они очень удобны в работе и впоследствии очень сильно упростят процесс сборки конструкции.

Металлические трубы

Что касается этого решения, то это самый надежный вариант, который способен выдержать самые высокие нагрузки. Это обусловлено несколькими причинами:

  • Сталь обладает высокой прочностью, и даже без армирования конструкция будет иметь высокую несущую способность;
  • При соответствующей обработке срок службы может составить 100 лет и более;
  • Можно выбрать как круглый, так и квадратный или прямоугольный профиль изделий. Это повысит привлекательность конструкции, но и цена таких элементов будет заметно выше.


Теперь разберемся, как сооружается этот вариант конструкции, технология имеет свои особенности, о которых не следует забывать:

  • В первую очередь подбирается оптимальный размер трубы, после чего нужно нарезать ее на куски нужной длины. Естественно, если уровень участка имеет перепады, то размеры будут разные. Мой совет – всегда оставляйте запас, излишек можно отрезать болгаркой, а вот недостающие сантиметры добавить не удастся;
  • Далее необходимо провести обработку всех элементов с помощью антикоррозионного состава. Вариантов очень много, важно выбрать качественное решение, чтобы защитный слой держался как можно дольше, от этого напрямую зависит долговечность основания;
  • Что касается армирования, то укреплять металлические опоры имеет смысл только при большой массе здания , обычно усиление не требуется.


Что касается рабочего процесса, то фундамент из металлических труб может устанавливаться двумя способами. Первый из них такой:

  • В скважину вставляется одна или несколько труб (можно использовать до 6 элементов небольшого диаметра), после чего нужно забить конструкцию в землю на 50-80 см ниже дна ямы. Это придает дополнительную прочность;
  • После этого производится заливка бетона, причем делается это одновременно и изнутри, и снаружи. Если вы используете несколько труб, то на надземной части нужно сделать опалубку на требуемую высоту. От себя добавлю, что лучше все-таки применять одну большую трубу, это и надежнее, и проще;
  • После застывания раствора проверяется линия верхней части элементов, если необходимо, то некоторые столбы подрезаются. В качестве ориентира проще всего натянуть строительный шнур или леску;
  • Если ростверк будет деревянным, то к верхней части привариваются пластины , это позволяет очень прочно прикрепить брус.


Есть и второй вариант проведения работ, который лично мне кажется более простым:

  • Скважина делается на 3-5 мм меньше диаметра трубы, это нужно для того, чтобы элемент заходил с усилием (в конце скорее всего вам придется забивать его). Это позволяет изначально установить трубу очень прочно и избавляет вас от необходимости заливки наружной части бетоном;
  • Далее нужно просто залить бетон и дождаться его застывания, после чего можно продолжать работы. Если вес здания значителен, то можно добавить внутрь один или несколько прутьев арматуры, которые забиваются на 50 см ниже трубы.

Стоимость разных вариантов

Теперь разберемся, в какую сумму обойдется тот или иной вариант конструкции. Начнем со стоимости основных элементов:

Асбестоцементные трубы Лучше всего покупать безнапорные варианты, так как они заметно дешевле. Так вариант диаметром 150 мм длиной 3,95 м обойдется вам в 500 рублей, а труба 200 мм длиной 5 метров будет стоить от 1100 рублей за штуку
Пластиковые изделия Как я писал выше, лучше всего использовать наружные трубы оранжевого цвета. Изделие диаметром 160 мм длиной 3 метра будет стоить около 600 рублей, диаметр 200 мм длиной 3 метра будет стоить в районе 1000 рублей
Металлические элементы Тут проще всего использовать электросварные варианты, так как они стоят меньше цельнотянутых и при этом показатели прочности у них достаточны. Труба диаметром 159 мм обойдется вам от 700 до 1000 рублей за метр, а диаметр 219 мм будет стоить в зависимости от толщины стенки от 1100 до 1800 рублей. Квадратный вариант 160х160 мм будет стоить от 900 до 1200 рублей

Но кроме самих труб вам понадобятся и другие материалы, что касается их стоимости, то она такова:

  • Цемент М500 будет стоить от 200 до 300 рублей за мешок весом 50 кг;
  • Арматура диаметром 12 мм стоит около 40 рублей за метр, 14 мм – 55-60 рублей, а 16 мм – от 70 рублей.


Что касается песка и щебня, то цена может варьироваться в зависимости от фракции, в среднем она составляет от 800 до 1500 рублей за кубический метр. Песок обойдется от 400 рублей за кубометр.

Плюсы и минусы данного решения

Исходя из всей вышеперечисленной информации можно сделать определенные выводы. Вы должны решить, подходит ли этот вариант в вашем случае. Чтобы принять решения, нужно тщательно взвесить все «за» и «против», начнем с достоинств:

  • Очень малый объем земляных работ , не нужно рыть траншеи и таскать кубометры земли или заказывать услуги дорогостоящей техники;
  • Общая стоимость реализации проекта получится как минимум вдвое дешевле , чем в случае с ленточным и монолитным фундаментом;
  • За день можно провести и подготовительные работы, и основной этап . А продолжить строительство можно уже через неделю, а не через месяц после заливки ;

  • Конструкция обладает достаточной прочностью для малоэтажного строительства любой сложности;
  • Такой фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов , так как он обеспечивает более равномерную нагрузку на почву;
  • Несущие элементы вынесены над уровнем земли, что исключает их повреждение влагой из почвы;
  • С помощью столбчатого фундамента можно без проблем построить дом даже на участках со значительным перепадом уровня земли.


Что касается недостатков, то они также есть:

  • Такой фундамент не подходит для участков с горизонтально подвижными слоями ;
  • Система не подходит для массивных зданий;
  • Если вам нужен подвал, то сделать его в такой конструкции будет достаточно сложно.

Как видите, плюсов намного больше, чем минусов, и в большинстве случаев трубный вариант может стать отличным решением для строительства.

Вывод

Неважно, какой у вас фундамент из труб ПВХ, асбестоцементных изделий или металлических элементов, если все сделано правильно, то конструкция будет надежной и долговечной. Стоит выполнять все рекомендации, о которых я писал выше и использовать качественные материалы при проведении работ.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых очень важных моментах еще лучше, а если вам что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под обзором.

24 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!