Стены сухой кладки. Подпорная стенка сухой кладки

Один из самых интересных элементов садового дизайна - подпорные стенки - создают не только при перепадах высот, но и на абсолютно ровной местности.

Подпорные стенки - это конструкционные сооружения, с помощью которых укрепляют склоны и уступы, удерживая от сползания и обрушения массивы грунта. На участках с перепадом высот благодаря подпорным стенкам можно террасировать наклонный участок, сформировав ровные, пригодные для садоводства поверхности . Однако подпорные стенки обладают еще и декоративными возможностями. Построенные буквально «на ровном месте», они придают ландшафту объем и особую выразительность.

5 плюсов подпорных стенок :

  1. укрепляют склоны и уступы, удерживают на месте сползающий грунт;
  2. организуют оптимальное терра­сирование участка;
  3. помогают рационально исполь­зовать садовые площади;
  4. создают благоприятные условия для роста растений на ровных участках (террасах);
  5. помогают разбить пространство на функциональные зоны

Такие разные

По своему назначению стенки делятся на укрепительные и декоративные . В зависимости от ситуации они бывают совсем низкими, в одну «ступеньку» (20-30 см), а могут достигать 1,5 и более метров, превращаясь в настоящую крепостную стену. Для строительства используют природный или искусственный камень, бетон, кирпич , а также специальные блоки. Каждая подпорная стенка состоит из фундамента (подземная часть), тела (надземная часть), дренажа и водоотвода (повышает прочность конструкции).

1. Бутовая стена на цементном растворе

  1. Стена из бута на цементном растворе до 1 м
  2. Дренажный слой из щебня
  3. Дренажная труба
  4. Бетонный фундамент 20-50 см
  5. Подушка из гравия 15-50 см
  6. Грунт

2. Бетонная стена с облицовкой

  1. Стена из бетона до 1 м
  2. Облицовка камнем
  3. Дренажный слой из щебня
  4. Дренажная труба
  5. Труба для отвода дождевой воды
  6. Бетонный фундамент 40-80 см
  7. Подушка из гравия 20 см

3. Бутовая стена на сухой кладке

  1. Стена из камня до 1 м
  2. Наполнение пустот грунтом
  3. Дренажный слой из щебня
  4. Дренажная труба
  5. Бетонный фундамент 20-70 см
  6. Подушка из гравия 15-50 см
  7. Грунт

Против давления

Подпорная стенка выдерживает разнообразные и довольно большие нагрузки. Чтобы повысить устойчивость конструкции, тыльную сторону стенки строят с наклоном к грунту и увеличивают шероховатость ее поверхности. В бетонных стенках для этого делают сколы бетона или смещают доски опалубки ступеньками в сторону грунта; в кирпичных и каменных - формируют выступы кладочного материала .

Основание

Низенькие стенки обычно возводят на заглубленном грунте, подпорные стенки выше 30 см нуждаются в фундаменте . Глубина его заложения зависит от высоты конструкции. Оптимально, когда 2/3 высоты стенки находятся над землей, а 1/3 «утоплена» в грунт. Чтобы устроить фундамент, роют траншею, насыпают на дно гравийно­песчаную смесь, трамбуют ее. Затем сооружают опалубку и заливают в нее бетон (поверхность бетона должна лежать на 15 см ниже уровня земли ).

Толстый и тонкий

На дачных участках чаще всего строят подпорные стенки высотой 30-100 см. Такие стенки считают невысокими и их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Для возведения стенки свыше 1,5 м лучше пригласить специалистов. Толщина стенки должна составлять 1/4 ее высоты на глинистых почвах, 1/3 – на среднерыхлых, 1/2 - на песчаных и влажных. Стенки обычно сужаются кверху, уменьшаясь вполовину от толщины основания в целом для каменной и бутовой кладки. Толщина стены должна быть не менее 60 см, для бетона – 40 см, для железобетона не менее 10 см.


Глубина заложения фундамента

Из полых блоков

Интересные стенки получаются из полых блоков, каждый из которых представляет собой бездонный бетонный контейнер. Блоки в рядах устанавливаются в шахматном порядке и соединяются между собой сухим способом , с помощью пазов и гребней. Гребни в задней части обеспечивают смещение каждого последующего ряда в сторону грунта, благодаря чему создается необходимый для устойчивости стенки уклон. Пустоты в блоках и между ними заполняются плодородной землей, в которую высаживаются растения .


Главное - выбрать материал, гармонирующий с ландшафтом

Разноликий камень . Стенки из природного камня можно класть на цементном растворе или без него, методом сухой кладки. Для каменных стенок использкют пиленый и колотый камень, желательно твердых пород.

Конструкция напоминает стенку из бута. Первые ряды выкладывают из крупных плоских камней. Последующие ряды кладут с перевязкой, неровности корректируют с помощью подбора камней следующего ряда или заполняя пустоты более мелкими камнями. Опалубка не используется, что позволяет придать кладке естественный, почти природный облик. При сухой кладке швы заполняют садовым грунтом, при использовании цементнта выполняют расшивку швов.


Кремлевская стена

Для кладки кирпичной стенки используют обычный или морозостойкий кирпич. Невысокие (до 60 см) стенки можно выкладывать в полкирпича. Более высокие строят в один кирпич, иногда усиливая их расширением у основания в 1,5-2 кирпича. Можно строить стенку в три слоя - крайние слои в полкирпича, а середину армировать и залить бетоном. Тыльную сторону конструкции гидроизолируют битумом или стеклоизолом, не забывают про дренажные трубки.

Фундамент аналогичен стенкам из камня. Если земля на склоне рыхлая, перед началом кладочных работ между склоном и будущей стенкой устанавливают щиты из фанеры, закрепляя их деревянными распорками.


Наша справка ! Из 1000 штук кирпича получится 16 кв. м. стены при кладке в полкирпича или 8 кв. м. при кладке в один кирпич.

Стена из Бутобетона - шаг за шагом

1. Вырыли траншею глубиной 40-50 см. Выровняли дно, насыпали в траншею слой гравия, как следует утрамбовали его.


2. Поверх гравия залили слой бетона 10 см, дали застыть. Уложили камни, немного не доходя до уровня земли.


3. Установили над траншеей съемную опалубку из досок, соединенных резьбовыми шпильками.


4. Продолжили слой за слоем укладывать в опалубку камни, постепенно заполняя пустоты между ними бетоном.


5. Заполнив опалубку доверху, налили завершающий слой бетона, покрывающий камни «с головой», аккуратно его выровняли.


6. После полного застывания цемента опалубку сняли. Швы «расшили», удалив лишний бетон при помощи молотка и зубила.


Защита от воды

Для предупреждения застойного переувлажнения почвы стенкам необходим дренаж и отвод воды. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным. В первом случае вдоль стенки на уровне фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в геотекстиль. При поперечном дренаже в кладке стены оставляют отверстия 10 см или бетонируют трубки диаметром 5 см, немного выступающие из лицевой поверхности. Заднюю стенку гидроизолируют битумом, либо наклеенным на горячую мастику рубероидом. Между стенкой и грунтом засыпают дренирующий слой из гравия или битого кирпича. Для обратной засыпки нельзя использовать глинистую почву, торф.

Прочная, как бетон

Самые прочные - бетонные и бутобетонные стенки. Их возводят с помощью деревянной опалубки.


Для фундамента заранее готовят гравийно-песчаную подушку, бетон выкладывают на хорошо утрамбованное и смоченное основание. Для укрепления стенки в фундамент бетонируют вертикально прутья арматуры, которые впоследствии перевязывают. Залитый в опалубку цемент выдерживают неделю, после чего доски убирают. Бутобетонная стенка имеет более интересную фактуру за счет выступающих из бетона камней . Чтобы декорировать гладкую, но однообразную поверхность чисто бетонной стенки, ее отделывают плиткой или мозаикой, в еще не схватившийся материал вдавливают камешки или гальку.

Классический парадный цветник с клеомой своими руками
Лучшее место для этого нарядного парадного цветника в строгом стиле и нежных серебристо­розовых оттенках - теплый солнечный участок возле дома или зоны отдыха. Здесь вы вдоволь налюбуетесь его экзотическими составляющими...
Как сделать теплицу своими руками
Если вы любите мастерить, то легче всего для вас будет собрать разборную конструкцию, которую можно забрать со склада, довести и поставить. При покупке обязательно посмотрите, какие идут в комплекте винты. Если со шлицевой головкой, то их лучше заменить крестовыми. Это позволит сократить время сборки в 3-4 раза...
Совет специалиста об устройстве сухого ручья
В дизайне сада есть немало оригинальных элементов, сооружение которых нетребует больших затрат, но при этом необыкновенно украшают участок. Это, к примеру, «сухие» ручьи, «сухие» стенки и декоративные садовые мостики...

Стена из натурального камня имеет довольно суровый и массивный вид, больше подходящий для сельской местности. Такая стена может стоять отдельно, а может быть и подпорной стенкой. Если швы засыпать грунтом, то можно высадить в них растения.

Как выкладываются стены без раствора

Хотя для стены сухой кладки можно использовать любые камни, ее возводят в строго определенном порядке, чтобы обеспечить прочность и устойчивость. Кладка состоит из следующих элементов.

Фундамент . Фундаментом служит утрамбованный грунт, на который выкладывают ряд очень крупных плоских камней.

Крайние блоки . Камни с более или менее регулярными формами кладут на фундаментные камни по периметру стены, образуя крайние стенки.

Заполнение пространства между крайними блоками . Мелкими камнями, выполняющими роль бутовых, заполняют пространство между крайними стенками.

Кладка перекрытий . Длинные плоские камни кладут на произвольном расстоянии поперек стены, соединяя переднюю и заднюю стенки.

Верхний ряд под гребень . Выложите ряд крупных плоских камней верхним рядом стены, на них будет уложен гребень.

Гребень . Так называют плоские камни, выкладываемые на ребро верхнего ряда стены. Иногда их кладут поочередно - плашмя и на ребро в виде башенки.

РАМКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОСА НАРУЖНОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Такая рамка из деревянных реек необходима для формирования правильного скоса стен сухой кладки. У отдельно стоящей стены верх должен быть уже, чем основание.

Как построить стену сухой кладки


1. Выложите один ряд больших плоских фундаментных камней на утрамбованную землю, соединяя неровные края друг с другом.


2. Выложите стену с боков на высоту нескольких рядов камнями с ровными краями, перекладывая их большими плоскими камнями поперек.


3. Засыпьте мелкими камнями пространство между стенами и хорошо их утрамбуйте.


4. Положите на две боковые стенки поперек крупные плоские камни на произвольном расстоянии друг от друга. Выкладывайте стену более или менее ровными камнями.


5. Выложите верхний ряд камнями для защиты стены от дождевой воды. В идеале этот ряд должен получиться слегка наклоненным в одну сторону.


6. На выпуклые камни положите ряд камней-гребней, слегка наклонив в одну сторону или образовав своеобразный узор.

Устанавливаем рамку для формирования скосов

Для большей прочности и равномерного распределения нагрузки на фундамент основание стены сухой кладки делают шире. Правильный скос стены достигается при ширине ее основания 91,5 см и ширине ее верха 30 см.

Для формирования правильного и ровного скоса используют специальную рамку (см. выше) из деревянных реек (из древесины мягких пород) сечением 5 х 2,5 см, сбитых гвоздями с соблюдением пропорций стены. Для возведения стены понадобятся две такие рамки.

У подпорной стенки задняя ее сторона должна быть строго вертикальной, поскольку на нее приходится большая боковая нагрузка влажного грунта, а передняя должна иметь уклон в направлении склона.

Делаем фундамент

Разметьте границы основания с помощью вбитых в землю по периметру предполагаемого фундамента колышков и натянутых между ними бечевок. Выройте траншею, сняв плодородный слой почвы, а ее дно утрамбуйте садовым катком или кувалдой.

Выберите несколько очень крупных плоских камней, у которых есть хотя бы один ровный край, и уложите их на дно траншеи, соединяя неровные края для большей прочности. Утрамбуйте камни кувалдой.

Возводим стену

Установите рамки с двух сторон от фундамента и соедините их веревками. Выложите боковые камни на фундаментные, стараясь создавать вертикальные ряды внахлест, чтобы не образовались сплошные линии вертикальных швов.

Начинайте сооружать стену с краев, постепенно соединяя две границы. Выкладывайте камни по натянутым бечевкам, обеспечивая равномерность скосов.

Выложив три или четыре ряда, засыпьте образовавшееся пространство мелкими камнями, соедините переднюю и заднюю стенки или «наружные оболочки» плоскими камнями, уложенными поперек.

Верхний ряд под гребень и сам гребень

Дойдя до верха стены, большими плоскими камнями образуйте «крышку». На эти плоские камни выложите ряд так называемых гребней с уклоном в одну сторону для стока дождевой воды.

УХОД ЗА СТЕНАМИ

Новая заделка старых швов

Является самым нераспространенным видом садового проектирования. И проблема не в трудности её изготовления и в дорогостоящих материалах, а в том, что многие даже не знают о чем идет речь.

Цветочная стенка смотрится живописно, броско и незаурядно, для ее создания не нужно ничего особенного, соорудить такое украшение для сада сможет любой, даже отдаленный от цветоводства человек.

Чем же на самом деле является цветочная стенка

На самом деле это обычное отвесное размещение цветов и клумб в неестественных, сформированных из камней нишах. Для создания цветочной стены требуется большое количество камней, не обязательно использовать определенный вид, можно обойтись камнями (дикарями), которые распространены в вашей местности.

Лучшим вариантом для конструирования такой скульптуры считается травертин, он подойдет для сухой кладки, легко деформируется, когда в нем нужно создать углубления.Строительство цветочной стены лучше всего начинать с апреля и к концу весны клумба будет выглядеть естественно.

При выборе растений стоит обратить внимание на то, что все они должны быть приспособлены к каменистой почве.

Цветочная стенка — процесс ее создания

Для сооружения цветочной стены лучше выбрать метод сухой кладки. Создавая большую скульптуру лучше всего расположить её на натуральном склоне, он послужит опорой. Высота от 1 до 1,5 метра считается оптимальной, чем больше будет стена, тем надежнее нужно сооружать каменную кладку.

Первым, при возведении цветочной стенки, нужно создать фундамент. Глубиной траншея должна быть одна треть от используемого склона. На ее дно укладываем гравий, дальше внушительные камни, а на них более миниатюрные.

Особенности изготовления цветочной стенки:

  • Главное отличие сухой кладки заключается в отсутствие вяжущих растворов при работе с ней.
  • Пространство, которое образуется между камнями, обязательно заполняют землей.
  • При изготовлении цветочной стены сама кладка выходит немного нагнутой, поэтому без поддерживающей стены или склона не обойтись.
  • Невысокие растения идеально подходят для таких клумб.

По окончании кладки в камнях нужно создать углубление и заполнить их землей. Самые нетребовательные растения можно разместить прямо в них. Высаживать цветы лучше всего по мере возведения, так стена будет выглядеть еще естественней.

Цветочная стенка — какие растения можно использовать

Заполнять цветущую стену нужно засухоустойчивыми растениями. Барвинок, бадан, камнеломка, тиарелла теневыносливая, полынь, астильба, зверобой – все эти цветы и травы не нуждаются в плодотворной почве и прекрасно могут расти в камнях.

Не бойтесь, что эти растения и травы будут выглядеть недостаточно ярко, ведь сама по себе цветочная стенка является изысканным украшением сада. А пробивающиеся через камни нежные цветы только прибавят ей экзотичности.

Также для украшения можно использовать кампсис или жимолость каприфоль, достаточно пустить пару стеблей поверху и стенка приобретет совсем другой вид.

Не выбирайте растения, которые не приспособлены к таким тяжелым условиям существования, как каменная почва. Они скорей всего завянут и создать красивую, пышно цветущую горку не выйдет.

Уход за цветущей горкой достаточно прост, ведь выбранные растения не нуждаются в большом количестве влаги. Поливать её нужно только в знойные дни, а в обычные — дождевого орошения будет достаточно.

Производить полив нужно с помощью лейки и очень осторожно, чтобы не подмыть кладку.

Стены из сухой кладки издавна использовали для ограждений. Они строятся без использования строительного раствора. Устойчивость достигается за счёт трения и защемления. Благоустройство территории возле дома и сегодня предусматривает использование сухой каменной кладки для ограждений и как элемент, довершающий дизайн сада , для обрамления цветочных полян, для укрепления основания покатой части местности и многого другого.

Мы покажем вам несколько вариантов сухой кладки из натуральных камней и бетонных блоков, которые легки в исполнении своими руками:

1. Возвышающийся каменный вал с травяной площадкой.

2. Маленькая стена из натуральных камней разного калибра и густой растительностью.

3. Песчаные выступы с незаполненными стыками.

4. Уложенные слоями блоки из природного камня различного размера. Для создания этой очаровательной стены требуется хороший глазомер и чутьё взаимной зависимости величин.

5. Вросший вал из частично расколотых камней. Стыки заполнены землёй и, таким образом, в них легко могут прорасти мелкие растения.

6. Промышленно изготовленные бетонные блоки с рельефными сторонами и возможностью посадить в них растения.

Формы, цвета, стыки

1. Кладка из тёсанного камня. Ложковая перевязка по принципу кирпича.

2. Срезная плита с рядом кирпичей на ребро. Мелко и немного неравномерно.

3. Каменная стена с равномерно уложенными слоями. Давление достигается за счёт толщины слоёв.

4. Смешанная кладка. Современно и непринуждённо.

5. Кладка из колотых камней. Из имеющихся в наличии цветов.

Стена из булыжника

Такая стена из булыжника весьма популярна и в специализированных торговых точках можно легко найти булыжники разных размеров.

Фундамент для такой стены не обязателен. Достаточно будет сделать формовочную постель толщиной 20 см и шириной от 80 до 100 см. Это и будет ширина готовой стены, которая состоит из двух частей и пространства между ними. Неровные стыки заполняют землёй с небольшими вкраплениями проросшей травы.

Стена из булыжника. Этапы работы:

1. Чтобы камни не выскользнули наружу, обе стены сооружают под наклоном внутрь в 15 градусов. Пространство между обеими стенами заполняется землёй, которая будет снабжать траву или растения влагой.

2. После создания формовочной постели укладываем камни более острой стороной в землю и заколачиваем молотом с прорезиненным чехлом.

3. Пространство между рядами камней заполняем замлёй и укладываем второй ряд под уклоном 15 градусов.

4. Рукояткой молота уплотняем землю в стыках.

5. В заключение стыки засаживаются растениями.

Стена из срезных плит

В основе создания такой стены лежат тротуарные плиты из бетона. Благодаря низкой стоимости такие плиты часто используются для укладки пола террас. Вы можете воспользоваться случаем и произвести частичный ремонт террасы, заменив покрытие пола новыми плитами, а старые использовать для основания стены. Естественно, можно просто купить новые плиты.

Строительство стены из срезных плит. Этапы работы:

1. Чтобы сделать строительный материал для стены из тротуарных плит, возьмите кувалду или кузнечный молот и ударьте один раз сильно и решительно в центр плиты. Плита должна расколоться на крупные куски.

2. Сравнять почву в зоне сооружения стены, уложить первый ряд плит и проверить уровнем. После каждого уложенного ряда плиты покройте поверхность почвой толщиной 2-3 см.

3. Заполняйте землёй пространства между плитами, швы и с обратной стороны стены.

4. Плиты с каждым слоем должны сдвигаться, чтобы возникло подобие ступеней.

Песчаниковые плиты

Камень, обработанный под руст или рустика - это кладка из лекального тёсанного камня, торец которого грубо отёсан. Из таких камней сооружают стены из натурального камня.

Этапы работы по сооружению стены из песчаниковых плит:

1. Для основания следует снять слой почвы и насыпать специальный песок, предназначенный для этих целей калибром около 0-4 мм. Это основание должно быть 20 см в глубину. Его нужно хорошо утрамбовать руками. Прежде чем вы уложите первый ряд камней, сравняйте горизонтально слой песка и проверьте уровнем. Когда слой песка будет ровным, можно начинать укладку первого слоя плит.

2. Первый ряд плит должен быть уложен строго горизонтально. Потратьте время на то, чтобы уложить первый ряд строго под уровень. Позже у вас не будет возможности выровнять стену.

3. Второй ряд камней начинается с половины камня. Это означает, что камни уложены так, чтобы не было перекрещенных стыков.

4. В заключение утрамбовываем землю у основания стены. В некоторых местах почву взрыхляем и высаживаем растения.

Строительство каменной стены согласно системе

Если всё должно быть идеально ровно, то воспользуйтесь схемой (к примеру, „Bossamur“ от компании EHL). 16-килограммовые бетонные камни размером 25х24 см позволяют возвести стену быстро и аккуратно. Система состоит в том, что в комплект входят камни, которые имеют природные поверхности, камни которыми начинаю и завершают кладку, угловые камни. Цветовая палитра представлена цветом светлого гранита, серым антрацитом, коричневым, светло-коричневым, цветом известняка и другими.

Возводим стену согласно системе. Этапы работы:

1. Удалите почву в месте укладки. Натяните отбивной шнур на деревянные или металлические колышки.

2. Почва удаляется на глубину 30 см.

3. В заключение уложить слой толщиной 20 см из песка с песчинками около 0-4 мм.

4. Прежде чем вы начнёте возводить 10-сантиметровый бетонный фундамент, следует сделать из деревянных досок раму, которую вы поставите на формовочную постель. Рама требуется для того, чтобы края фундамента были ровными. Слой бетона выравнивается строго горизонтально. Внимание! Если вы сооружаете стену на плохой, мягкой почве, то глубина основания должна быть 80 см, 20 см из которых - бетонный фундамент.

5. Первый ряд камней укладывается в землисто-влажный бетонный фундамент.

6. Ещё раз проверьте, чтобы всё было строго горизонтально. Это - последняя возможность для коррекции.

7. Верх стены образуют плиты, которые укладываются на слой строительного раствора.

Плиты для возведения стен с возможностью посадки растений

Существуют блоки (к примеру, от компании EHL), которые одновременно являются и строительным материалом, и горшком для цветов. Блоки имеют ниши для заполнения землёй. За счёт веса самого камня и земли, такая стена не требует фундамента, поскольку и без того довольно устойчива. Камень размером 40 x 40 x 25 cм весит 53 кг.

Этапы работы:

1. Строительные камни ставим на слой дренажа, выравниваем горизонтально и наполняем грунтом до краёв.

2. Второй ряд начинаем слева с половины камня и продолжаем целыми далее. Чтобы не возникало больших щелей, каждый слой просыпаем песком.

3. Последний ряд заполняем хорошим цветочным грунтом и высаживаем растениями.

Натуральный камень во все времена по праву считался самым популярным строительным материалом. Гранит, мрамор, песчаник, доломит, известняк служат надежной и необычайно красивой основой для возведения фундаментов и домов, обустройства водоемов и мощения дорожек, создания элементов архитектуры и облагораживания построек. Не меньшей популярностью в последние годы пользуются искусственные аналоги природного камня, которые имеют такой же эстетичный вид, но отличаются более высокими качественными характеристиками. Укладка декоративного камня – несложная процедура, осилить которую под силу любому человеку, имеющему хоть малейшее представление об отделочных работах.

Особенности «мокрого» и «сухого» способов укладки

Технология укладки искусственных и природных камней, имеющих правильную геометрическую форму, базируется на уже знакомых принципах кладки кирпича. Но для работы с «дикими» камнями, известных своей несовершенностью формы, нужно еще дополнительно владеть знаниями и умениями.

Укладку камня можно производить как на основе связующего и скрепляющего раствора, так и без его применения. Исходя из этого, в строительстве различают «мокрый» и «сухой» способы кладки.


Характерной особенностью «сухой» кладки является доскональный подбор максимально совпадающих камней и скурпулезная подгонка их между собой

«Сухая» технология особенно сложна при работе с натуральными «рваными» камнями, каждый из которых имеет свойственную ему толщину, высоту и ширину. Чтобы повысить стойкость и надежность кладки, все щели между камнями заполняются землей или скрепляющими строительными смесями. Такой способ часто применяют при сооружении низких ограждений и заборов, а также при укладке бордюрного камня. Вот пример «сухой кладки»:

«Мокрую» же кладку используют при возведении высоких построек, представляющих собой цельные монолитные конструкции. Этот способ кладки более прост в исполнении, поскольку не предусматривает тщательной подгонки соседствующих элементов.


Заполняющий щели и пустоты между камнями строительный раствор обеспечивает твердость и устойчивость любой постройки

Природные камни в большинстве своем имеют неправильную «рваную» форму. При подборе камней важно учитывать нагрузку. Каменная плитка, толщина которой не превышает 1-2 см, применяется для облицовки вертикальных плоскостей и фасадов. При обустройстве площадок с большой проходимостью достаточно использовать в качестве покрытия камни толщиной около 2 см. А для зон, на которых предполагается размещать тяжеловесные конструкции и технику, нужно брать камни толщиной более 4 см.

Бутовая кладка природного камня

Длина бутовых камней варьируется, как правило, в диапазоне 150-500 мм. Жесткие и прочные камни хорошо подходят для обустройства фундаментов, гидротехнических сооружений и других построек. Бутовый камень перед укладкой подвергают тщательной чистке. Крупные булыжники раскалывают и дробят на мелкие части.


Для бутовой укладки дикого камня своими руками подходят необработанные крупные куски пород: ракушечника, гранита, доломита, туфа, песчаника, известняка


Для работы с природным камнем потребуется: а – кувалда, б – небольшой молоток, в – металлическая трамбовка, г – деревянная трамбовка

В процессе плинтовки осуществляется дробление валунов с применением 5 кг кувалды и скалывание заостренных углов мелких камней с помощью молотка весом в 2,3 кг. Примерно вот так это делается:

При строительстве вертикальных конструкций самые крупные и устойчивые камни устанавливают в качестве основания в нижнем ряду. Их также используют и при обустройстве углов и пересечения стен. Укладывая последующие ряды необходимо следить за тем, чтоб швы были немного смещены относительно друг друга. Это позволит повысить прочность и надежность возводимого сооружения.

Раствор выкладывают на камни с небольшим излишком. В процессе кладки камни утапливают в цементный раствор при помощи молоточка-кулачка. После утрамбовывания излишки растекаются по вертикальным швам между камнями. Зазоры между валунами заполняют щебнем и мелким камнем. Наиболее аккуратно смотрятся швы, ширина которых по свей длине ряда не более 10-15 мм.

Совет. Если раствор попал на лицевую часть камня, не стоит его сразу вытирать мокрой тряпкой – это приведет только к тому, что забьются поры каменной породы. Лучше оставить раствор на время, чтоб он застыл, а затем снять шпателем и обтереть поверхность камня сухой тряпкой.

Поскольку перевязку швов бута и валунов неправильной формы выполнять весьма проблематично, во время укладки природного камня необходимо поочередно размещать ряды тычковых и ложковых камней.


Такая перевязка основывается на принципе цепной перевязки, которую зачастую применяют при кладке из кирпича. Благодаря такой технологии конструкция получается более крепкой и долговечной

На завершающем этапе необходимо при помощи шпателя выполнить затирку швов и при необходимости промыть покрытие проточной водой.

В качестве примера данной «мокрой» технологии можно показать вот такую подпорную стенку:

Изготовление и правила укладки искусственного камня

В качестве примера изготовления искусственного камня своими руками, мы хотим предложить вам вот такую видео-инструкцию из 2-х частей:

Теперь можно поговорить о правилах монтажа. В процессе укладки искусственного камня можно применять метод «с расшивкой швов» или без них.

В первом варианте при укладывании камней выдерживается расстояние между ними в 1-2 см, при втором – камни утрамбовываются вплотную друг к другу

Искусственные камни в большинстве своем имеют прямоугольную форму. Поэтому к работе с ними можно применить технологию укладки кирпича. Кладка в «ложок» - способ укладки кирпича, при котором он размещается длинным ребром к наружной стороне конструкции, а кладка «тычок» - когда камень расположен узким ребром.

Про строительстве конструкций из искусственного камня чаще всего применяется классический способ, при котором в процессе «ложковой» укладки каждый последующий ряд размещается с некоторым смещением кирпичей относительно предыдущего.


При таком способе перевязки вертикальные швы близлежащих рядов не совпадают, усиливая тем самым прочность постройки

Среди наиболее популярных декоративных способов кладки камня можно также выделить: фламандский, английский и американский.

Декоративные камни применяются не столько для возведения построек и создания элементов ландшафтного дизайна, а скорее для их оформления. Основой для их производства выступает: керамогранит, агломерат или цементный раствор.


Наружная поверхность облицовочных искусственных камней может повторять особенности любого природного камня: мрамора, известняка, сланца…

Чтобы облицованная поверхность сохраняла эстетичный внешний вид в течение долгого времени, при укладке декоративного камня необходимо руководствоваться рядом рекомендаций:

  • Заранее продумать «рисунок» каменной кладки . Чередование форм и размеров камней, выполненных в светлых и темных оттенках, позволит придать поверхности естественный и при этом более привлекательный внешний вид.
  • Строго соблюдать технологию кладки. В отличие от камней, применяемых для строительства, декоративные камни следует выкладывать рядами, начиная с верхнего и опускаясь вниз. Это позволит предупредить попадание клея на наружную поверхность камня, которая сложно подвергается очистке.
  • Применять клей, указанный производителем облицовочного камня. Клеевой раствор наносится с помощью шпателя как на основание, так и на обратную сторону камня.

Кладку выполняют на выровненную, обезжиренную поверхность. Для лучшего сцепления основание надо смочить водой. Плитку с нанесенным клеевым составом необходимо вибрирующими движениями плотно прижать к поверхности основания и на пару секунд зафиксировать. В процессе укладки следует избегать вертикальных длинных швов.

После завершения укладки, чтобы декоративный камень прослужил как можно дольше, желательно покрыть его защитным грунтом или гидрофобизатором.