Опорная стена из бетона технология. Подпорные стенки. Виды, конструкция и основные понятия о подпорных стенках

Инженерное сооружение для удержания массива грунта от сползания и обрушения на крутых склонах, откосах, впадинах, холмах, оврагах и других уклонах рельефа, – подпорная стена является популярной конструкцией как при строительстве гаража на наклонной поверхности, так и при террасировании земельного участка. Поэтому тем, кто планирует возведение гаража в условиях, когда угол наклона плоскости составляет более 80º, необходимо изучить, что такое подпорные стены, как они проектируются и обустраиваются, а также учесть возможности зонирования пространства и варианты украшения ландшафта при помощи защитного «бастиона».

Подпорные стены и их разновидности

В широком понятии конструкция подпорных стен служит не только для решения технических задач, но и для реализации художественно-декоративных функций. Поскольку инженерное сооружение является составной частью ландшафта, то защитная конструкция может служить для организации пространства и является важным архитектурно-планировочным элементом дизайна участка. Все виды инженерных сооружений, в зависимости от назначения, разделяются на 2 группы:

  1. Укрепительные предназначены для предотвращения сползания и обрушения грунта и позволяют решить инженерно-технические задачи. Устройство подпорных стен в виде защитного «бастиона» выполняется на подвижных и слабых грунтах с использованием метода формирования искусственных террас. Укрепительные инженерные сооружения подойдут даже для участков с малой крутизной склона (3-8%) и используются как при возведении гаража, так и малых архитектурных форм или элементов садово-паркового ландшафта.
  2. Декоративная подпорная стена является архитектурно-художественным элементом ландшафтного дизайна и может устраиваться как на участках с небольшим уклоном, так и на крутых склонах или ровных участках. При обустройстве такой стены главное – правильно использовать естественный рельеф местности.

Популярная область применения декоративных стен – устройство детских, спортивных, видовых площадок и парковых дорожек. Укрепительные устраиваются там, где необходимо предупредить образование оползней (берег озера, реки, пруда), рядом с оврагами или в условиях, когда грунт сползает постоянно при таянии снега или после небольшого дождя. На практике проектирование подпорных стен любого вида обязательно на всех участках с уклоном от 8%. Классификация инженерных сооружений выполняется по нескольким признакам:

  1. По схеме работы:
    • контрфорсная консольная подпорная стена;
    • сводчатая;
    • ленточная.
    • верховые;
    • низовые.
    • связанные с сооружениями;
    • отдельно стоящие;
    • гидротехнические;
    • не подверженные давлению воды.
    • монолитные из отдельных звеньев в форме уголкового профиля, бутобетона, армированного бетона;
    • сборные из кирпича, камня, дерева, прочих стройматериалов.
    • массивные (блочные, монолитные);
    • полумассивные;
    • тонкоэлементные (угловые анкерные, консольные и контрфорсные).
  1. По расположению:
  1. По характеру работы:
  1. По материалу:
    • габионные;
    • железобетонные;
    • бутобетонные;
    • готовые заводские подпорные стены из бетона;
    • бутовые;
    • деревянные;
    • кирпичные;
    • металлические.
  1. По способу возведения:
  1. По принципу работы:

Массивные возводят, в основном, из бута, бетона и кирпича. Устойчивость сооружения на опрокидывание и сдвиг обеспечивается весом конструкции. Оптимальная толщина массивной подпорной стены зависит от типа грунта и высоты инженерного сооружения и проектируется по принципу: чем мягче почва и выше сооружение, тем шире защитный «бастион». Устойчивость полумассивных стен обеспечивается и весом грунта, и собственным весом. Классический вариант полумассивной стены – сооружение из армированного бетона.

Устройство тонких подпорных стен в большинстве случаев – это конструкции из железобетонных плит, связанных между собой. Устойчивость инженерного сооружения обеспечивается, в основном, весом грунта и лишь незначительной степени – собственным весом. При выборе тонкой стены необходимо учесть, что если толщина подпорки из железобетона составляет 10 см, то рекомендуется выбрать особую конструкцию: удлиненную часть направить в сторону насыпи, а наземную жестко зафиксировать в подземной части.

Конструктивные элементы подпорной стены

Все инженерные сооружения, независимо от назначения конструкции и материала, состоят из одинаковых конструктивных элементов. Поэтому самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов выполняется по принципу создания общего «костяка», а тип конструкции подбирается с учетом разной степени воздействия постоянных сил, которые пытаются опрокинуть и сдвинуть опору:

  • давление грунта засыпки;
  • собственный вес;
  • силы сцепление или трения;
  • нагрузки от находящихся на стене масс.

Идеальный вариант выбора типа сооружения и материалов – конкретные конструкции с детализацией элементов, выполненные специалистами. Бюджетный – самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов с определением типа конструкции и геометрических размеров: ширины, высоты, длины, количества стенок. Для самостоятельного планирования необходимо рассчитать основные конструктивные элементы:

  • тело в виде наземной части, которая воспринимает давление грунта;
  • дренаж и водоотвод обеспечивают долговечность и прочность конструкции;
  • фундамент в виде подземной части, которая компенсирует давление грунта.

Внутренняя сторона наземной части соприкасается с грунтом, а открытая лицевая может быть различной формы (косой, ровной) в зависимости от эстетических задач. Популярные варианты декора лицевой части – искусственный, натуральный камень, облицовочный кирпич, гранит, плитка, декоративные бетонные блоки, деревянный брус. Тем, кто планирует подчеркнуть респектабельность и создать эксклюзивный декор, подойдет мраморная плитка.

Особенности проектирования

При проектировании инженерного сооружения необходимо учесть, что давление грунта на подпорную стену при вымывании, усадке, неоднородной плотности засыпки может привести к навалу конструкции на грунт, особенно при возведении высоких стен. Кроме того, все силы, постоянно воздействующие на сооружение, условно разделены на «друзей», которые помогают удерживать грунт и обеспечивают устойчивость, и «врагов», пытающихся сдвинуть конструкцию.

К «друзьям» относятся силы нагрузки от масс, находящихся в стене, давления грунта на фундамент и стенку, собственного веса, сцепления и трения. К «врагам» — сила давления грунта засыпки, находящегося за стенкой. Кроме того, перед тем как сделать подпорную стену обязательно учесть уровень промерзания грунта и грунтовых вод (УГВ). Благоприятными геологическими условиями являются:

  • низкий УГВ 1-1,5 м;
  • уровень промерзания не ниже 1,5 м.

Для создания устойчивого инженерного сооружения обязательно учесть тип грунта и выполнять расчет глубины фундамента подпорной стены по принципу: чем неустойчивее и мягче почва, тем глубже заложение основы. При самостоятельном расчете можно учесть примеры, принятые в строительной практике, в виде соотношения глубины основы к высоте сооружения:

  • 1 / 4 для глинистого плотного грунта;
  • 1 / 3 для почвы средней рыхлости;
  • 1 / 2 для рыхлого и мягкого грунта.

При расчете наземной части необходимо учесть, что оптимальная высота составляет 1,4 м, а для возведения более высокой монолитной конструкции подпорной стены желательно привлечь специалистов. Связано это с тем, что к массивным сооружениям высотой более 1,4 м не подойдет стандартный алгоритм расчетов. Поэтому заниматься расчетом конструкции высоких подпорных стен с использованием популярных программ специалисты не рекомендуют, так как потребуется выполнение сложной детализации элементов.

При выборе типа конструкции (по принципу работы) необходимо помнить, что тонкие сооружения из-за небольшой толщины не могут надежно противостоять напору грунта. Универсальный вариант – уравновешивание сил при выборе консольных конструкций, где удлиненная часть направляется в сторону насыпи и работает, как противовес. В зависимости от способа крепления, консольные конструкции классифицируются на несколько видов:

  • анкерная консольная подпорная стена с соединением плит клинковым или шарнирным способом (анкерные связи);
  • контрфорсная из наземной, фундаментной плит и контрфорса, который принимает часть давления грунта на стену;
  • уголковая консольная подпорная стена из 2-х плит, которые жестко соединены между собой. Популярный прием соединения подземной и наземной частей сборных стен – петельный или с помощью выемки. При выборе монолитного сооружения обязательно выполнить расчет армирования подпорных стен и обеспечить тесную связь перпендикулярных плит.

Преимущество массивных сооружений – надежность, так как давление грунта «гасится» за счет веса конструкции. Однако подпорные стены из бетона желательно армировать, а процесс возведения сооружения будет трудоемким и длительным. Хотя можно воспользоваться дополнительными способами укрепления массивной стены:

Универсальным решением для укрепления откосов и склонов является устройство габионных стен как альтернатива дорогостоящим железобетонным и бетонным конструкциям. Проволочные контейнеры можно установить без фундамента и заполнить галькой, гравием или щебнем. Основное преимущество габиона – гармоничное дополнение ландшафта, если засеять стенку дикорастущими растениями, увеличение прочностных свойств в процессе эксплуатации и отсутствие деформаций сооружения при проседании грунта.

Оптимальный вариант строительства вертикальных подпорных стен своими руками – монолитная конструкция, когда тело и фундамент выполняются по классической технологии с использованием опалубки. Для ускорения процесса строительства можно выбрать готовые модули и установить на выбранное место, хотя такой вариант более дорогой за счет аренды грузоподъемной техники и стоимости доставки заводских изделий.

При выборе популярного материала обязательно выполнить армирование подпорных стен из бетона с учетом опасных точек напряжения:

  • линия соединения тела и фундамента;
  • верх фундамента.

В точках напряжения обязательно увеличить плотность каркаса и правильно укрепить конструкцию. Главное условие правильного армирования – противостоять изгибу. Для этого необходимо разместить главную арматуру в вертикальной плоскости, а поперечные прутья – строго перпендикулярно основным. Кроме того, важно соблюдать шаг арматуры в зависимости от толщины стены:

  • до 25 см при толщине от 25 см;
  • до 15 см при толщине 15-25 см;
  • 25 см для поперечных прутьев.

Для создания оригинального сооружения, которое не только обеспечит реализацию технических задач, но и украсит ландшафт, можно запроектировать различные формы стен. Самые простые – и правильные: трапециевидная, прямоугольная, прочие. При реализации сложных дизайнерских решений используются произвольные формы дуги, волны и ломаные линии. Кроме того, важным этапом работ по устройству бетонного сооружения является устройство закрытой дренажной системы, которая защитит материал от разрушительного воздействия влаги.


Когда мы покупаем участок под застройку, встает вопрос: выбрать ровную или наклонную площадку. Часто предлагаемые места со сложным рельефом – холмиками, впадинами и даже с небольшими оврагами стоят значительно дешевле. Обычно такие участки располагаются либо вблизи от природных водоемов либо в первичной застройке, в местах экологически чистых, но еще не выровненных и не облагороженных предыдущими владельцами. В умелых руках место со сложным рельефом может стать не проблемой, а находкой. Подпорная стенка на участке с уклоном поможет укрепить грунт и придать дополнительное очарование загородной усадьбе. Но если вы собираетесь использовать большую часть земли под огород, выберите максимально ровный солнечный земельный надел.

В этой статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку. Даже если вы не будете сооружать ее самостоятельно, нелишне будет иметь представление о ее устройстве.

Назначение подпорной стенки

Участок с пересеченным рельефом, содержащий откосы и горки, удобно разбить на горизонтальные площадки, располагающиеся на различных уровнях. Пологие склоны можно укреплять при помощи трав, кустарников или деревьев с мощными корнями.


Если уклон крутой или укрепление его при помощи растительности не вписывается в дизайнерскую концепцию, на границах площадок и уступов ставят подпорную стенку. Ее основное назначение:

  • Искусственное формирование хорошо укрепленной горизонтальной плоскости.
  • Предотвращение обрушений почвы.
  • Препятствование вымыванию почвы.
  • Деление домовладения на участки.
  • Украшение территории.

При умелом планировании и устройстве площадок и подпорных стен участок на склоне может стать более интересным и удобным, чем ровный.

Подпорные стенки бывают декоративными, предназначенными для украшения участка либо укрепляющими неровности рельефа, предотвращающими их разрушение. Это не значит, что укрепляющие подпорные стенки должны выглядеть уродливо, их делают максимально привлекательными, не снижая функциональных свойств.

Предварительное планирование

Прежде чем приступать к возведению подпорных стен, необходимо продумать некоторые моменты, провести предварительное планирование. Даже если вы собираетесь укреплять склон своими силами, на этом этапе лучше привлечь специалиста или человека, имеющего опыт в обустройстве пологих площадок.





Подпорные стенки должны вписываться в дизайн участка, гармонировать с архитектурой дома, дворовыми постройками и внешней оградой. Перед тем, как сделать парапет из гранитных глыб на маленьком участке, задумайтесь, должен ли он выглядеть как массивное сооружение и привлекать к себе внимание. Громоздкие конструкции скрадывают пространство, что не всегда к месту даже на больших участках. Но если ваш участок выдержан, например, в викторианском стиле, массивная привлекающая к себе внимание конструкция из природного камня будет более чем уместна.

Обязательно заранее распланируйте высоту подпорной конструкции, площадь участка террасы над ней, толщину слоя земли на террасе. Ведь если вы уложите тонкий слой грунта, то потом не сможете высадить крупные древесные группы, а для газона или садика из суккулентных растений совсем не нужен слой плодородного грунта в полтора метра. Так что даже если у вас не будет подробного дендрологического плана, нужно представлять хоть в общих чертах, какие именно растения там будут размещены.

Еще один немаловажный момент – прыгать с террасы на террасу вы не будете, даже если они не очень высокие. Между собой их, как и с остальным участком, необходимо связать лесенками и тропинками. Возможно, что на одном из уступов будет находиться лавочка или небольшая беседка для отдыха. Все это нужно учитывать на этапе планирования, а не менять в процессе работы.

Технология изготовления своими руками

Для проектирования укрепляющих грунт подпорных стенок лучше вызвать опытного специалиста, но если такой возможности нет, а сами вы обладаете необходимыми знаниями, можно выполнить расчеты самому. Обязательно нужно учитывать следующие моменты:

  1. Подпорную стену ставить можно исключительно на прочной почве.
  2. Земля в этом месте не должна промерзать больше, чем на 1,5 м.
  3. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали более чем в метре от поверхности.
  4. Нельзя самостоятельно ставить подпорную стену выше 1,4 м.



Составляющие подпорной стенки:

  • основание;
  • парапет;
  • водоотвод.

Фундамент

Когда подпорная стенка выше 30 см, она непременно должна стоять на фундаменте. Фундамент – это подземное основание подпорной стенки, на него давит вес удерживаемого грунта. Нельзя просто выкопать ров и заполнить его бетоном. Конфигурация фундамента должна быть такой, чтобы подпорная стенка под напором грунта не меняла своего положения и наклона. В нашем случае она представляет собой перевернутую пирамиду со срезанной вершиной и различным наклоном граней.

Фундамент устанавливается на толстый слой гравия, усиливается арматурой. Бетон заливается в один прием – только так мы получим монолитное основание. Чем ненадежнее грунт под опорной стенкой, тем фундамент нужен глубже:

  1. Плотный грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:4.
  2. Средне-рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:3.
  3. Рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:2.

Подпорная стенка

Непосредственно подпорная стена внутренней частью соприкасается с удерживаемым грунтом и обводит своим контуром возвышение. Ее внешняя часть хорошо просматривается и должна казаться живописной.


Подпорная стенка не должна быть идеально ровной конструкцией. Нужен наклон больше 5-10 градусов, направленный вверх и в сторону откоса. При строительстве бетонной стенки наклон учитывается во время установки опалубки и арматурного каркаса. Стенка из прочих материалов тоже сооружается наклонно.

Водоотвод и дренаж

Между подпорной стенкой из любого материала и почвой будет скапливаться вода. Попадать туда она будет с поливом и дождями. Обеспечить ее отток нужно обязательно, если вы, конечно, хотите, чтобы конструкция простояла долго и предохраняла грунт от обвала эффективно.

Дренаж помогает поддерживать почву, примыкающую к стенке, в сухом состоянии. Он не позволяет грунту возле фундамента превращаться в грязь. Изготавливается дренаж стандартным способом – между стеной и почвой высокой части участка укладывается дренажная труба, затем ее засыпают гравием, который накрывается геотекстильной тканью. Дренажная труба направляется вниз по склону.

Учитывайте, что поверх дренажного слоя будет располагаться плодородный грунт – оставьте для него место.

Глобальная подпорная стенка

Глобальные подпорные стенки, монтируемые на склонах больших оврагов, на приусадебных участках нужны редко. Но если у вас обширные угодья с оврагом, склон которого нуждается в укреплении, даже не пытайтесь производить работы самостоятельно. Пригласите специалиста, который квалифицированно сделает необходимые расчеты и выполнит работу.

Если вы считаете, что самостоятельно справитесь с сооружением глобальной подпорной стенки, дочитайте эту главу до конца, потом примите окончательное решение. Подпорное сооружение должно быть очень надежным, таким, чтобы его невозможно было разрушить, а почва не сползла. Ниже мы перечислим факторы, от которых зависит крепость и долговечность подпорной стенки. Их нужно учитывать при проектировании:

  • Вес надземного участка подпорной стенки;
  • Ширина, высота стенки;
  • Сцепление с почвой;
  • Уровень вибрации (в случае, если поблизости находится трасса, метро, железная дорога или аэропорт);
  • Сейсмические характеристики региона;
  • Уровень осадков в течение года;
  • Зимнее расширение грунта;
  • Глубина залегания грунтовых вод;
  • Сила ветра, роза ветров в течение года;
  • Тип, механические свойства почвы.

Материалы для строительства

Большое значение имеет материал, из которого сделана подпорная стенка. Чаще всего для их сооружения используют:

  • дерево;
  • камни;
  • кирпич;
  • бетон.

У каждого материала есть свои особенности, которые будут рассмотрены ниже.

Вам понадобится гравий, арматура, бетон для сооружения фундамента, материал для собственно опорной конструкции, гравий, песок, трубы, гидроизоляция для устройства водоотвода.

Деревянная подпорная стенка

Достоинством подпорной стенки из древесины можно считать ее относительную дешевизну, главным же ее недостатком является то, что она самая недолговечная. Сразу оговоримся, что древесина необходима гладкая и хорошего качества. Наилучшим для постройки подпорных стенок является кругляк диаметром 12-18 см. При расчете его длины необходимо учитывать, что минимум 50 см будет находиться под землей.





Отработанным машинным маслом тщательно смазываем бревна, даем пару часов им подсохнуть, смазываем повторно. Это предохранит их от гниения, особенно часть, находящуюся под землей и постоянно соприкасающуюся с влажным грунтом.

  1. Для постройки упрощенной древесной опорной стенки, кругляк в канаве не меньше полуметра глубиной располагаем вертикально, подгоняя бревна друг к другу очень плотно. Затем вверху фиксируем их при помощи проволоки, соединяем гвоздями. Канаву, в которую устанавливался кругляк, всю заполняем бетоном.
  2. Подпорная стена «Заборчик». Используются бревна большего и меньшего диаметра. Более крупные устанавливаются в канаву на установленной дистанции, между ними делается щель, в которую очень плотно устанавливается кругляк меньшего диаметра. Как и в описанном выше примере, ров заполняем бетоном.

Подпорная стенка из камня

Самой затратной, как материально, так и физически, а также наиболее привлекательной является подпорная стенка из природного камня. Она будет уместна в дизайне, выполненном в любом стиле. К тому же в ней можно заранее сформировать специальные карманы для посадки растений, отчего ее эстетичность только повысится.

Можно использовать базальт, гранит, ракушник, сиенит. Важно, чтобы толщина каменной стенки была не меньше 30 см, иначе получится она неустойчивой и вскоре может разрушиться. Давайте рассмотрим этапы строительства подпорной стенки из камня на примере. Будем считать, что грунт у нас плотный, а стенку мы сооружаем высотой 1 метр.





  1. Выберем место, делаем разметку – вбиваем колышки и натягиваем прочный шнур.
  2. Копаем ров глубиной 40 сантиметров.
  3. Выравниваем и утрамбовываем дно траншеи.
  4. Бетонной смесью, состоящей из 6 частей гравия и песка и 1 части бетона заливаем не менее 3/4 фундамента. (В нашем случае мы предположили, что грунт плотный. При рыхлом грунте делают деревянную ограду, а глубину фундамента увеличивают соответственно рыхлости грунта).
  5. Даем бетонной подушке отстояться приблизительно 3 дня.
  6. Готовим известковую смесь: на 1 часть негашеной извести берем 4 части песка. На килограмм смеси берем 300 г воды. Воду добавляем постепенно, чтобы избежать появления комков. В 7 частей разведенной водой смеси добавляем 1 часть цемента. Укладываем на фундамент известковый слой не менее 3 см.
  7. Укладываем камни. Вспомните, о чем мы говорили выше. Укладывать камни необходимо со скосом в сторону земляной стенки примерно 10 градусов. Камни укладываем так, чтобы самые крупные и ровные приходились на край стенки, а если конфигурация стены предусматривает залом, то и на угол. Мелкие камни должны находиться в середине конструкции. Тщательно подбирайте камни. Нужно, чтобы лежали они надежно. Когда первый ряд выложен, выкладываем слой известково-цементного раствора в 1-1,5 см. Не делайте крупный шов – он быстро разрушается. При укладке каждого следующего ряда следите, чтобы боковые края камней не были расположены друг над другом – такая конструкция устойчивой не будет. Необходимо, чтобы боковые грани камней разных рядов соприкасались в шахматном порядке. Издалека такая кладка будет напоминать кирпичную.
  8. После укладки каждого ряда камней отверстия между камнями и почвой заполняем щебнем, гравием и трамбуем (осторожно, чтобы не повалить камни).
  9. После укладки второго ряда камней укладываем дренажную трубу.
  10. Когда каменная опорная стенка будет готова, следы скрепляющего раствора стираем.

Подпорная стенка из бетона

Самой крепкой и основательной считается бетонная подпорная стенка. По границе стены вырываем ров, засыпаем слоем гравия и щебня, на который укладываем арматуру. Теперь сооружаем опалубку из пиломатериалов толщиной от 25 до 45 мм, закрепляя ее стяжками или гвоздями. Через каждые полтора метра забиваем металлические прутья для того, чтобы под тяжестью бетона стяжка не выгибалась.

Заливаем бетон. Через несколько дней он застынет, опалубку можно будет снять. Выровняем все дефекты с помощью штукатурки. Чтобы бетонная стенка не смотрелась уныло и не портила внешний вид землевладения, ее облицовывают. Облицовочный материал должен гармонично включиться в дизайн участка.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпичную стенку менее метра высотой выкладывают в полкирпича, если метр или выше – в кирпич. Кладка подпорной стенки такая же, как обычная кирпичная кладка при строительстве любого другого объекта. Фундамент под кирпичную кладку метровой высоты должен быть на 20-30 см шире самой кирпичной кладки.

Если кирпичная подпорная стенка вписывается в дизайн участка, ее можно не облицовывать. В противном случае облицовывают любым подходящим материалом, как бетонную стенку.










Подпорная стенка на загородном участке необходима не только для украшения, выравнивания участков с уклоном и перепадом высот, но и для красивого разграничения зон. Чаще всего такие сооружения строятся на участке со склонами и не просто укрепляют верхнюю часть, но и создают затейливое украшение ландшафта. Подпорную стенку можно построить фактически из любых подручных материалов, которые найдутся под рукой у рачительного хозяина.

Мы рассмотрим, как строится подпорная стенка на даче своими руками из пустотелых декоративных бетонных блоков. Сделать ее из бетонных блоков несложно, она будет радовать хозяев прочностью, надежностью и долговечностью. А украсить блоки можно с помощью декоративных кустарников, декоративных фасадных материалов или окрашивания в любые цвета.

Основа


Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.


Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .


На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.


По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Создание дренажного водоотвода


На уровне второго ряда нужно заложить дренажный водоотвод . Для этого можно использовать специальную дренажную перфорированную трубу, обернутую в геотекстиль или обычную фановую трубу с прорезанными отверстиями.


Дренажная труба ложится вдоль стены с внутренней стороны на уровне цоколя, её открытые торцы выходят с краев ограждения. Кроме дренажной трубы, дренажные водоотводы должны располагаться каждые 10 м по одному ряду и выходить через стену с уклоном. По этим водоотводам вода будет уходить вниз.

Устройство подпорной стенки


Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.


При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.


Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.


После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.


Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

Фото






В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Материал для сооружения стенок:

  • камень;
  • дерево;
  • кирпич;
  • бетон;
  • габионы.

Расчет подпорой стены

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

  • грунт высокой плотности (кварц, известняк) – 1:4;
  • грунт средней плотности (песчаник, сланец) – 1:3;
  • грунт низкой плотности (песчано-глинистый) – 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Каменную кладку можно осуществлять “сухим” и “мокрым” способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня – не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня “мокрым” способом вам понадобятся такие материалы:

  • бутовый или тесаный камень;
  • известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
  • бетон;
  • гравий.

Инструменты:

  • лопата;
  • кирка;
  • мастерок;
  • рулетка;
  • шнур;
  • скребки и щетки для очистки кладки;
  • колышки для разметки;
  • клинья для фиксации камней в кладке;
  • доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня “мокрым” способом

  1. Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
  2. Кладка из камня не должна делаться “на глаз”. Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.
  3. Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
  4. Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
  5. После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
  6. Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.
  7. На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
  8. Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
  9. Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
  10. В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

  • брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
  • щебень для дренажа;
  • перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
  • геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
  • антисептическое средство для дерева;
  • арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
  • саморезы по дереву 28-30 см;
  • шнур и колья для разметки площадки;
  • мульча.

Инструменты:

  • ручная трамбовка;
  • штыковая лопата;
  • циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
  • кувалда для забивки кольев и арматуры;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • кисть для обработки древесины антисептиком;
  • тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

  • Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.
  • Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
  • С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

  • через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
  • крепить бревна горизонтально можно двумя способами:
  1. Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
  2. Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

  • Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
  • Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
  • Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
  • Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок – 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
  • Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.
  • Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
  • Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 – 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

  • Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
  • Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки – 30 см и с задней – 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
  • Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.
  • Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
  • Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
  • Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

  • Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
  • Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
  • После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

Чтобы понять, как будут выглядеть подпорные стенки в , фото их реализаций, снятых на других участках, помогут как нельзя лучше. Но помимо их внешнего вида стоит знать и то, как они создаются, чтобы понять, с какими сложностями можно столкнуться при их проектировании, и какие проблемы участка с их помощью можно решить.





Подпорная стена с отделкой из глянцевой «шоколадной» плитки

Варианты конструкций и цель их установки на участке

Подпорные стенки и занимают особое место. Их нельзя недооценивать, поскольку они могут смотреться в ряде случаев даже более удачно, чем и . Более того, с цветниками они могут с ними неплохо сочетаться, создавая некое подобие висячих садов.





Объекты могут полностью выполняться из , но их функциональность достаточно ограничена ввиду очевидных причин, поэтому чаще натуральный камень используют в качестве декоративной составляющей, а основу все же делают из кирпича , бетонных или железобетонных плит. При этом могут в качестве основы использоваться как уже готовые изделия, так создаваться на участке с нуля на базе доступных компонентов.



Для облицовки стен могут применяться натуральные камни, например, песчаник, плитняк и известняк.



Металлические стенки обычно облицовке не подвергают, а используют как есть, но дополнительно обрабатывают, чтобы избежать преждевременного повреждения конструкции увеличения срока эксплуатации. Пластик может вовсе использоваться без дополнительной обработки при условии его высоких декоративных свойств.



Для облицовки также широко применяется кирпич , , а в редких случаях даже мозаика . Дополнительным декором могут выступать растения, высаженные на огораживаемом участке. Единственным условием при этом является лишь то, чтобы корневая система их была слаборазвитой. В противном случае растения могут со временем непоправимо повредить стенки.



Особенности разработки конструкции

Поскольку стенки представляют инженерные сооружения, для их проектирования следует придерживаться некоторых правил, которые касаются следующих категорий:

  • Фундамент;
  • Габариты и пропорции;
  • Вспомогательные элементы.

Независимо от типа стенок, они в обязательно порядке должны иметь фундамент. Необходимо это в первую очередь для создания устойчивой основы, препятствующей саморазрушению стенок под влиянием совокупности факторов. Также фундамент дополнительно будет сдерживать почву.

Важно: фундамент можно не устанавливать лишь в том случае если стенка носит лишь декоративный характер и используется для создания геопластики – искусственной коррекции плоского рельефа участка.

Если фундамент не будет обустраиваться, требуется вместо него создать такую конструкцию стены, которая будет сдерживать плодородный слой почвы, особенно если это касается многоуровневого террасирования. В таком случае будет создаваться не отдельный фундамент, а углубленная часть стены, расширенная у основания. Она будет выполнять ту же функцию. Углублять стену в таком случае придется минимум на треть ее высоты, соответственно при высоте 90 см подземная часть будет составлять 30 см. Ширина нижней части должна быть вдвое больше верхней.



Стенки в обязательном порядке должны содержать дренажные элементы. По желанию в конструкцию можно внедрить и , которые будут выполнять в сумеречное время.



Способы самостоятельного обустройства

Существует немало способов того как построить подпорную стенку . В их число входит несколько базовых конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности. Наиболее популярны из них три:

  • ;
  • Полноценные ограждения;
  • Компактные ограждения.



Наименее затратным в этом случае будет использование габионов. В таком случае подпорные стенки своими руками изготовляются очень быстро и не требуют особого терпения и усидчивости. Подобные конструкции начали использовать в эпоху Возрождения. Их конструкция несколько изменилась, но назначение и основные черты остались теми же. Их особенность в мультифункциональности, поэтому их можно использовать не просто как часть общей концепции или особенность дизайна, а как полноценную основу. Но стоит отметить, что в таком случае участок будет больше напоминать защищенный во всех смыслах форт.



Более привлекательны в этом случае будут небольшие изготовленные преимущественно из камня и клеящего раствора стенки, а также созданные в том же стиле более габаритные сооружения, выполняющие сразу и функцию террасирования, а не просто декорирования участка . Их создавать гораздо сложнее, но если стиль участка является приоритетом, то их использование будет однозначно предпочтительнее.



Стенка как декоративный элемент, визуально разделяет территорию на микроучастки

Габионы

Они делаются быстро, и что самое важное – любой высоты. Для их конструирования не требуется бетонный раствор, а лишь натуральные камни и прямоугольной формы металлическая сетка – контейнер. Единственное условие – ячейки сетки должны быть меньшего размера, чем самый малый камень, который ее наполняет. Габионы можно устанавливать один на другой и тем самым формировать высоту стены. Они могут использоваться как для террасирования, так и просто для сдерживания больших масс грунта. В черте города и за его пределами нередко можно встретить такие же конструкции, удерживающие уровень грунта при создании мостов и набережных.



Особенность этого метода заключается в том, что все используемые сетки должны иметь одинаковый размер и совместимую форму. Также желательно при этом использовать камни из одного месторождения, чтобы на всем участке.



Наилучшим вариантом считаются в качестве основы взятые сетки из металла с полимерным покрытием. Оно защитит конструкцию от коррозии и позволит на длительный период сохранить стенку в первозданном виде.



Полноценные стены и заборы

Если временные ресурсы позволяют больше, можно сделать более привлекательную стенку, но не менее функциональную стенку. В качестве ее основы будет использоваться бетонная или железобетонная плита, отлитая на месте. Под нею требуется создать из полипропиленовых труб и щебня.



Для создания тела стенки потребуется разборная опалубка, и при создании высоких и многоуровневых конструкций со ступенями еще и . Застывшую на следующие сутки стену можно освобождать от опалубки и декорировать по собственному замыслу – плиткой , диким или и т.п. Но есть еще один интересный вариант, который можно реализовать на своем участке.



Этот метод наиболее приемлем для тех, кто не располагает достаточными средствами на покупку дикого камня, а найти поблизости такой строительный вариант нет возможности. В таком случае свежий едва схватившийся бетонный состав можно текстурировать под камень.

Делается это при помощи кельмы, которой проводится разметка будущих булыжников. Каждый из них должен иметь свой уникальный размер, форму и положение. По проведенной разметке производится создание искусственных швов, по которым создаются борозды на бетонной поверхности.



После застывания бетон можно дополнительно обработать металлическими щетками для создания эффекта камня, смыть пыль и после высыхания поверхности раскрасить поверхность и вскрыть водоустойчивым фасадным лаком.



Совет: окрашивайте соседние участки в разные оттенки, чтобы создать иллюзию разнообразия используемых пород камня



Подпорные стенки в ландшафтном дизайне: фото миниатюрных стенок и бордюров

Стенку небольшой ширины (до 20-30 см) можно укладывать и без использования бетонной основы. Исходным материалом будут служить блоки, кирпич или натуральный камень. Они будут укладываться на ленточный фундамент. За стеной со стороны грунтовой насыпи потребуется установить дренаж в виде щебня, который заворачивается в рулон из агроволокна. Сверху этот рулон будет засыпаться плодородным слоем почвы вровень с установленной стеной.



Низкая бетонная стенка, украшающая ландшафтный дизайн дворика раствор не должен быть жидким, дабы не оставлять потеков и прочих следов на уже готовой части стены. Выводить их очень сложно, а выглядят они непрезентабельно.



Клеящий состав важно укладывать таким образом, чтобы он не доходит до края стены на 2-3 см. Если после укладки он все же будет виден, излишки придется убирать вручную.



Невысокие подпорные стены, возведенные на участках местности с резким перепадом высот

Кладку можно использовать классическую, либо косую. Во втором случае стена не будет иметь ровной поверхности, поэтому ее придется накрывать горизонтальным слоем камней. Но в целом такая кладка будет выглядеть более натурально и соответствовать по стилю горной породе при условии, что слой клеящего раствора будет незаметен.



Напутствие и выводы

Как понятно из вышеизложенного материала подпорные стенки из камня в занимают особое место. Он позволяют применять на участке геопластику, формировать рельеф, придавать ему правильные геометрические формы, играть с уровнями. Последняя возможность особенно четко видна при внедрении такого дизайнерского приема как террасирование.

Подобные стенки хорошо работают в сочетании со ступенями, могут выступать отличной основой под скамейки, а также использоваться в качестве разграничителей зон на участке. Они помогут не только выигрышно обыграть нестандартный рельеф, но и создать его с нуля на абсолютно плоском участке. Это получится сделать и если стена будет всего одна, и если их будет создаваться целый каскад.



Последним, но немаловажным плюсом такого элемента может стать возможность создания настоящей ограды, основой которой будет такая же стена, выходящая за пределы участка. Используйте подобное инженерное сооружение на своем участке, и вы сможете оценить все его преимущества.